年前鏞記的爭產案，大少甘健成先生心力交瘁，最終騎鶴西去，二少成為贏家，不過，鏞記則成為大輸家，在打官司期間的紛爭，令到飯店元氣大傷，水準插水式下跌，由米芝蓮一星，到連推介也沒有。
作為捧了鏞記十多年的擁躉，心裡難免有點戚戚然，畢竟，我曾經在這裡，擁有過一些美好時光，分別與兩位前度在此撐枱腳，更有機會身處四樓會所，品嚐二十四橋明月夜，與甘大少有過一面之緣，此生不枉。
敗走鏞記的甘大少一家，另起爐灶開設甘牌燒鵝，與甘飯館，把甘大少的精神傳承下去。
下個月或者有機會與朋友們，在甘飯館開局，這天先來到灣仔軒尼斯道的甘牌燒鵝，一看究竟。
可能是日前報章的報導，未到晚上的黃金時段，小小的甘牌燒鵝，已經坐滿客人，門外亦有食客正在等候，還未計外賣的客人呢。
一個人不用等太久，搭檯是常識吧，環境有點逼狹，格局較像北角的阿鴻小吃，同樣是開放式廚房。
牆上的圖畫，描述甘家四代同堂，此情此境，皆往矣。唯有藉著畫筆去懷念，鏞記的創辦人，甘穗輝先生，泉下有知的話，一定傷心欲絕，本是同根生，相煎何太急？
別人的家事還是不欲多加意見，這晚因食客太多之故，等候時間相對較長，先來一碟酸薑皮蛋，＄10一隻，一直以來，皮蛋是鏞記的招牌開場白，有說賣皮蛋得來的收入，就是伙計的下欄，有說鏞記的皮蛋，並不是自家醃製，而是上環那一間，由惡死阿婆主理的檔口。。噢，既然不太肯定，還是不再作任何猜測。
現今甘牌燒鵝的皮蛋，我不知道是否自家製，但與鏞記有點不同，就是要求才有，並不是一坐下即送上。味道則沒多大分別，流心的內餡，濃而不搶喉，仍是這樣好吃。
例牌燒鵝＄120，記得十多年前初訪鏞記，大約是香港回歸的一年，叫一碟例牌，沒記錯的話，價錢剛好＄100。我貪心一點，來個雙拼，貴＄15。
拼甚麼？當然是叉燒！除了燒鵝之外，我在鏞記最愛的燒味，就是叉燒！
鏞記的燒鵝風格，一向是走軟皮路線，沒有香脆的外表，換來更濃郁的肉味，然而，鏞記的殺著，憑著那一把炭火，把鵝肉烤得炭香四溢，令人蝕骨銷魂。
甘牌的鵝皮，與鏞記沒大分別，鵝肉質感則有所不及，略嫌韌了一點，因為硬件之關係，沒有炭爐的助力，欠了炭燒香味，頓時失色不少。與全盛時期的鏞記，當然無得比。
叉燒亦然，無炭用，神仙也難救，說實話，此叉燒的味道不差，只是我把鏞記的印象，投射在這裡，珠玉在前，難免黯然。
以往在鏞記吃太子撈麵，吃一次罵一次，鹼水味太重，撞上鵝油後的味道令人刺鼻，好，今次姑且一試。
沒錯，鹼水味沒有了，但是拋麵的過程，還沒有完全滴乾水份，所以碟上的麵條，濕潤得像一劈嘢，令人難以置信，鵝油的份量可能下得太少，而麵條的水份甚多，水溝油之下，味道近乎隱形，要把碟燒鵝剩下的鵝汁來伴麵條，才勉強吃得下。
另上的清湯，帶有清鮮的大地魚香，深信配以瀨粉與燒鵝髀，未必成為天瀨，但相信也不賴。起碼，我應該吃得很高興。
吃罷這一餐之後，失望在所難免，正面一點去想，甘牌燒鵝只是一間新開不久的飯店，尚有進步空間。
又或者可以這樣去解釋：（如果一開波，就可以做到與鏞記打成平手，怎也不大可能吧。）
無論如何，決定數個月後擇日再訪，希望屆時會吃出一個笑臉。
甘牌燒鵝：灣仔軒尼詩道226號寶華商業中心地鋪
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