炮台山蜆殼街的Sushi Mori Tomoaki，門面低調，連名字也沒有一個，可是，幕後主理的，正是銅鑼灣的Sushi Mori，森師傅自立門戶之作。
年初開業至今，好像還未廣為人知，看看飲食指標之一，Openrice，只得兩個食評，與那些見城，壽司廣等等去相比，人氣相差很遠。
數個月前的考試日中午，因試場在附近，所以便訂下一位，來吃個午餐。
事先服務生已提示：（Mori san去了日本，OK嗎？）
問題不大，照舊坐在吧檯前，說明不吃三文魚，謝謝。
這裡沒有甚麼套餐，只可選擇三個價錢，有大食大，我要了＄500，十五件壽司Omakase。
由第一件野生針鯛開始，已是Sushi Mori年代建立的風格，以醬汁，或其他配料，為壽司添上層次感。
接下來的深海池魚，帶子，油甘魚，本來是大路貨色，經常在坊間的壽司店出現，不過味道不同，就是不同，以岩鹽，青檸為帶子提味，更感清爽。深海池魚肉味濃鮮，油甘魚亦較平時吃到的幼細，嫩滑。
明太子白蝦的鹹鮮味恰好，配啤酒的話一流。
肥美得像海鰻的竹籤魚，青檸味同樣突出。
生長於北海道100米水深的白魚，肥美而結實，但吃下去有渣。
略略烤過的喜之次，逼出甘香的油份，如願足矣。
赤睦同樣是火焰過，其質感較喜之次嫩，加了少許辣味，味覺上的層次感更為豐富。
北海道馬糞海膽，有誰不愛？請舉手，我會幫你吃掉。
小肌的酸度恰當，大拖羅入口即化，一口油瞬間爆發。
吃吞拿魚頭不是甚麼新奇事，以櫻花木煙燻過的吞拿魚頭頂肉，帶點朱古力味，兼帶有相當油份，這麼刁鑽，我真的第一次品嚐。
熟悉的右口魚邊，特別之處是事先用蒜頭豉油醃過，然後才烤。醬油的惹味與魚邊的油份水乳交融，好東西，好東西。
燒拖羅的油份，被火焰盡數逼出，配以面頭的蒜頭山葵，有助中和此拖羅之肥膩。
最後的甜蛋作謝幕，還有足料的麵豉湯，整件魚頭肉在內，可否再來一碗？
三個多月後，再次打開這道木門，赫見面績大了一倍。原來兩個月前，壽司店租下隔離舖位打通，擴充營業。
今次都是當日早上，訂當日的午市，其實，並非想像中難訂位，可能我一個人之外，時間更是午市的尾段。
事先要求坐在森師傅助陣的吧檯，今次照舊＄500，例牌不要三文魚，而且不要火焰壽司。
不久，師傅給我一記以酸汁提味，很醒胃，質感軟身，表面的刀功精緻的鯊鰈魚壽司。
千葉縣的金目鯛，肥美，爽滑的肉質，味道則被強烈的山葵蓋過，所以，我狂打噴嚏，失禮。
上次吃過的白蝦明太子，不贅。
海松貝厚身，爽甜可人。
入秋吃秋刀魚，從來都是時令之選，還須多問？魚肉表面的刀痕，清脆利落，線條優美，把甜美的醬油，完全融入肥美，鮮甜的秋刀魚裡面。
拖羅，指定動作，油在口裡爆。
赤身有兩味，首先是醃了十五分鐘的赤身，不偏不倚的醬油鮮，融入了細嫩的吞拿魚內。
另一味是醃足兩天的赤身，口感與啫哩很像。
Mori san握好這件軍艦，對我說：（這件是真正的蟹子壽司！）
香箱蟹子的鹹香，鮮美，才稱得上貨真價實的蟹子壽司。
又是小肌，今次的魚皮表面，多了一塊爽滑的皮層。
哎，海膽的魅力，怎能抗拒，你想我一口過，抑或逐點逐點去細味？
日本紅衫魚的醬汁，是肝醬加薑蔥，甘香中帶點辛辣。
八爪魚厚而不韌，還帶著紫蘇的清香。
當師傅說這是黑鮑，我一時心邪，笑了出來。不過，此黑鮑被醬油醃得入味，香甜，鮮嫩，彈牙，你可否想起很天真，很傻的她？
沒有火舞的耀揚，卻換來晶瑩剔透，鹹鮮的三文魚子壽司作結尾。
今次的麵豉湯材料，換上白飯魚，依然不失霸氣。
壽司飯握得緊而不死實，入口鬆軟亦不太散，預設的醬油，配料亦調教得宜，除了個別一兩件壽司，有點喧賓奪主之外。
喜愛傳統江戶前壽司的食客，未必會欣賞Mori的創作品，所以，口味真的很個人，身經百戰的網絡作家南方舞廳，也曾在Openrice，為此店寫下一個劣評。
經過兩次午市的愉快經驗之後，是時候升格，晚市拿著兩張金牛，來豪一次了。
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