上年秋季再到蘇格蘭，是為了參加在Speyside舉行的「The Dramathon」，連同今次是第三次，賽前沒有太多操練，就當是再在如此美麗的環境下，輕輕鬆鬆完成十公里，天氣好的話，深秋的River Spey，紅葉落索的時候，份外動人。
但我在都柏林的時候，收到當地的天氣報告，正受風暴影響，蘇格蘭北上路線的鐵道，全部停駛，唯有改乘坐coach，從格拉斯哥前往Inverness。第二天早上，向著Elgin進發，當日天氣一片藍，並不像會打風，只是冷了一點，下午才到Dufftown拿選手包，就先從市中心，步行到Glen Moray酒廠參觀。
今年三月又再飛去倫敦，適逢Whisky Live舉行的日子，作為威士忌之友，當然不能錯過盛事，連同今次，已經是第二次參與倫敦Whisky Live。
地點在London City機場對岸的Woolwich Works，如果簡單一點去介紹這個地方，就是英超球會阿仙奴原本的所在地，當從地鐵站行去會場途中，可見到一支一支大炮，正是兵工廠的標誌。
三月份的蘇格蘭，氣溫只得兩、三度，由倫敦坐火車到達愛丁堡的時候，冷雨沒暫停，幸好我身上的外套禦寒力強，未致於凍到舉步維艱。
同時亦冷卻不到我對威士忌的熱情。
放低行李之後第一件事，冒雨沿著Royal Mile，行去成立只有四年的Holyrood酒廠參觀，跟著google map行，大約15分鐘。
三月中下旬的周五晚上，乘坐Central line到North Acton下車，跟著google map指示，步行大約一哩路，沿途經過公園墳場，來到車房林立的廠區，目的是為了威士忌。
葡萄酒界有個名詞：車房酒，源如上世紀末，一班釀酒師掀起的新浪潮，奉行小量生產才有好品質的道理，因為規模小的關係，所以他們會選擇在車房釀酒，因而得名。
若果在威士忌界，這間在倫敦地鐵網的zone 2裡面的「Bimber Distillery」，也稱得上是車房酒，皆因其酒廠面積的確只是一個車房般大小；我對它們的第一印象，就是數年前買過其氈酒，2019年秋季，終於推出第一批威士忌，當時沒有為意，去到疫情期間，在太子的「Malt Cask」買了它們的威士忌，才後知後覺，計劃定未來要到酒廠一趟。
廿多年前，麗晶變洲際，兜兜轉轉，今日還是叫做麗晶，但依然是一座經典，四十年多來站在尖東海傍前，見証著香港的變遷；八月初的晚上，重遊闊別數載的舊地，窗地玻璃外面的黃昏海景，其實香港仍然好靚。
這裡的扒房，我曾經留下過不少回憶，當年日韓世界盃，一大班人柴娃娃在酒吧區，看著英格蘭贏阿根廷，好友生日，請她吃一頓sunday brunch，那時候的價錢，仍是每位五百多元。
面貌煥然一新，沒有以前的昏暗，燈光亮麗但不失優雅的氣氛，不變的是dress code，就算外面氣溫三十多度，穿著短褲恕不招待。
Shoreditch，是東倫敦的一個區，近年已發展成為當地的潮流熱點，亦是我喜愛流連的地方，有獨立廠牌唱片店、古著店、時裝店、市集、酒吧，中上級數的餐廳等等，今年我生日正日，就是與好友在該區的米芝蓮一星餐廳，吃了一頓精彩的午餐。
數千哩以外的遠東，曾經是英國殖民地的香港，西環有間名叫Shoreditch的餐廳，主打英國菜，走創作路線，數年前剛開業時到訪過，留下不錯印象。
相隔個多月，由倫敦East End，走到去香港島West End，同名同姓但風馬牛不相及，目的卻是一樣：吃一餐好。
上年年尾曾經到訪過銅鑼灣的意大利餐廳，主打Piedmont料理的「Castellana」，對其Carbonara的精緻印象猶深，驚覺這道出自煤礦工人的料理，也可以有無限的可能性。
如今它已搬往中環雪廠街，分開兩層，飯廳與開放式廚房前的Chef Table，餐廳的牆上掛了一些充滿藝術風的壁畫，與及古老的意大利地圖，與銅鑼灣店相比，感覺更感時尚。
對於球迷來說，想起Piedmont就想起勁旅祖雲達斯，對於美食家來說，當然是松露與及Barolo出產的葡萄酒，到訪當日，仍未到松露當造的季節，然而品嚐的七道菜，也不失興致。
以前每次到蘇格蘭Speyside區，一定會經過Elgin這個小鎮，因為我前往Aberlour、Glenfiddich、Glenfarclas等酒廠，要在當地轉乘巴士。
著名獨立裝瓶牌子Gordon & Macphail，總店就在車站附近，是另一個我在這小鎮短暫停留時，必訪的地方，當然亦會放下一點銀兩，帶走兩瓶威士忌，很難想像入到寶山空手回的無奈。
疫情持續了兩年多，現在似乎曙光初現，外國大部份地方已取消旅遊限制，見到已移居歐洲的朋友，在社交網站分享的生活照，與以前沒有分別。
我們看在眼內，當然羨慕，幾時可以自由地飛？真的很難說，當然越快越好，樂觀一點，希望在年尾。
Facebook的「當年今日」，著實令人又愛又恨，現在回顧以前不無感慨，2017年的4月尾，我正在享受悠長假期，以阿姆斯特丹作首站，然後南下布魯塞爾，再乘坐廉航往愛丁堡，逗留了一晚，正式開展我的蘇格蘭高地威士忌之旅。
曾經連續五年成為米芝蓮兩星級食肆，位於中環安蘭街的懷石料理「柏屋」，上年夏天宣告撤出香港，震驚香港飲食界，應該是近一年的眾多結業餐廳裡面，級數最高的一間。
兩年前疫情爆發初期，是我的生日月，美女朋友在此訂下一張枱，與我慶祝生日，是難以忘懷的回憶，當年聽到它們結業的消息，或多或少有點失落；然而，「柏屋」的料理長長本輝彥，相隔不到一年，在原址以自己之名「Nagamoto 長本」再戰江湖。
明白香港長期受到土地問題困擾，繼續走懷石料理路線，是有點吃力不討好，雖然柏屋貴為兩星級食肆，但仍有不少人覺得，它與日本的懷石料理，不論是配套與格局，皆與當地有一段距離。
閉門裝修多時的香港太子酒店，現時仍未竣工，全新面貌的酒店房間，要到今年稍後時間才能示人，但是酒店的餐廳「SAVVY」，已經急不及待，在上年尾衝閘而出。
佔地八千多呎面積，包括酒吧與餐廳，環境充滿以玻璃、金屬、木材，與及一些現代藝術的掛畫營造而成的時尚感，這是與同系的姊妹酒店餐廳，完全不同的格調。
蘇格蘭第二大城市格拉斯哥，其實與香港是有點淵源。
我出生的那一年，時任港督是麥理浩，是格拉斯哥人。
亞洲第一隊職業化足球會 - 流浪，創辦人畢特利，格拉斯哥人；而他引入的外援，其中一位叫做Derek Currie，即是老一輩球迷口中的耶穌居里，格拉斯哥人。
格拉斯哥人為香港發展，的確出了不少力。
對於球迷來說，一定認識這城的Rangers與Celtic，每次Old Firm Derby例必打生打死 。
對於樂迷來說，Travis、Primal Scream、Teenage Fanclub、Franz Ferdinand、Belle & Sebastian、Mogwai、Chvrches等名字，耳熟能詳，尤其是Franz Ferdinand，是我近年至愛之一。
曾經到過格拉斯哥數次，不是為足球或音樂，而是作為往Islay／Speyside，或回程時的中轉站，來去匆匆，對此城的熟悉，遠遠不及倫敦或利物浦；不過有一間酒吧，每次路過格拉斯哥必定拜訪，就是在Glasgow Central station附近的「The Pot Still」。
接近兩年的疫情之下，仍有不少飲食集團，選擇在這段時間大展拳腳，「Lubuds」是當中的表表者，無懼經濟低迷，餐廳開完一間又一間。
月前到訪時代廣場食通天的「川川」，是它們旗下的最新一員猛將，看個名字就知道是賣四川菜，兩個疊字並非走可愛路線，而是每一個川字，代表一個川菜師傅。
回到2019年的10月中下旬，當時仍可以自由自在地飛，去蘇格蘭只是平常事，因為愛上了跑步，所以每年十月，總會去一轉Speyside，參加The Dramathon；因為在Speyside，自然不會放過參觀威士忌酒廠的機會。
於比賽前一天的早上，我從Inverness乘坐火車到Elgin，再轉乘巴士，來到Speyside的深處，成立於1896年，世代相傳到今天，仍是家族式經營的Glenfarclas Distillery（中文名為格蘭花格），參加其一個星期只開一場的Connoisseur Tour。
數年前，曾經到訪過當時開業不久，由懷石料理大師與阿根廷星級名廚合作，位於海港城的HAKU，那時為朋友慶祝生日，在此品嚐了一頓精緻的午餐，由海膽多士配茄子蓉，到主菜的鹿兒島A4和牛，一西一日，擦出了火花。
早前，餐廳換了新主廚，來自美國的Rob Drennan，從他的出生地Oklahoma開展其事業，及後成為挪威米芝蓮三星餐廳Maaemo，擔任研發菜式工作，兩年前回到美國，輾轉來到香港，接掌這間城中著名的西日料理。
月前慕名而來，一試其創作的Tasting menu，另外加配sake pairing，我在IG看到該餐廳最近的照片，發現有不少坊間比較罕見的清酒，包括以法國米、法國水、法國酵母釀製的法國手工清酒Wakaze。
