今年初N小姐在「陸羽茶室」二樓擺一圍，相隔差不多半年，輪到我做搞手，她在上個月回港舉辦婚禮，預先跟我講定最好在那一天開局。
上次坐在地下大廳晚飯，已經是上一個兔年的夏天，當年出席的人馬，早已各散東西，再沒有可能坐在一起了，人生就是這樣，年紀漸大對此處之泰然，勉強無幸福，沒有甚麼可惜不可惜。
若非樓上有人包場，我開兩圍也沒有問題，這晚一張大枱坐十五人，擠逼一點。
既然來過幾次，菜單方面就作出大幅度改動，以往必喝的杏汁白肺湯，今次就來一大窩昆布海草煲豬踭，換轉為較為清新一點，沒有杏汁的霸道，昆布的香氣在濃稠的湯底之下表現出眾，豬踭的油脂亦盡收在湯汁裡面。
另外上的湯渣，雪白的豬踭，肥膏位甘香得入口近乎即溶，沾些醬油，再連同昆布一併入口，美妙到極。
劉以達在他的FB專頁，最近的帖文說過：
「湯渣扮主菜，仲悲哀過死雞撐飯蓋！」
這碟湯渣，絕對有獨當一面之力，並非那些雪廠街10+1之流。
這晚遇上的煙燻䱽魚，水準還好過今年二月一役，陣陣誘人的煙燻香氣，主宰整條魚的命運，帶著醬汁的香甜，將肥美肉厚，質感細嫩的䱽魚收服，友人K攜來的Laphroaig威士忌，開得正及時。
菜遠桂魚球的格式，與雲腿鴿甫有點雷同，伴碟的魚頭與肉是炸，中間是炒球，前者香脆內嫩，乾爽而沒有積聚太多油，後者肉厚的身段，經過一輪快炒之後，表現出最率直的鮮，各有各吸引力。
碧綠雙鳳球的雙鳳，代表雞與田雞，火喉恰好肉質不過老，碧綠是爽甜無渣的露筍，古法蒸水魚賣相並不驚嚇，皮下的膠質是重點，生根扒竹笙清秀可人。
由重口味的糯米雞，變成輕飄飄的荷葉雲腿蒸雞，面頭灑上蔥段與雲腿片，皮爽肉滑的雞肉，集合了荷香與雲腿的鹹鮮，底下的雞汁，伴飯吃也不過份。
即場追加的子薑咕嚕肉，重點在於子薑，夏日之味的酸甜爽口，是這道菜的命脈，當然咕嚕肉是一如以往地高質，咬下去是脆卜卜的喜悅，友人此時拿出滴金，特別是配子薑，出奇地夾。
煎粉果配上湯，早已成為約定俗成的組合，凡去一些順德菜館，如「鳳城」之類，粉果一碟，上湯一碗，浸到半脆半軟的狀態，這刻是最美妙的感覺。
金黃式外表薄得若隱若現，放進韭黃上湯浸到唧唧作響，時間剛剛好就夾起，入口微脆，夾雜餡肉的鮮，乾掉一碗湯，再吃一件，再添一碗，前後三次，猶有餘勁。
焗豬扒飯紅色表面略帶點焦邊，味道偏甜，炒飯底較濕潤，豬扒質素不俗，老派焗飯之必要，大約如此。
美點雙輝的奶皮豬油包，紅豆沙，功德圓滿，最失色的是我帶來的香檳，一打開，無氣。
「噢！」當侍應打開香檳之後，對我說沒有氣，登時的反應。
有福同享，有難同當，照飲！
今個月的飯局地點，某間新開不久，地點比較隔涉的中菜，寫完這篇文之後，第二日要去「講數」了。
陸羽茶室：中環士丹利街24-26號
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