Ukiyo世：創意洋日鐵板燒

知否世事常變，變幻原是永恆，老掉甩牙的歌詞，說出做人不要墨守成規，世界正不斷在變，身處瞬息萬變的廿一世紀，懂得與時並進，才是當今世界的生存之法則。

此道理放諸四海皆準，尤其是飲食界，越來越多日本鐵板燒，不甘只簡單地以海鮮，和牛饗客，特別加入西方元素，研法出用西式醬汁，與日本鐵板燒揉合；大坑的那間米芝蓮一星級鐵板燒料理，是箇中表表者，最近到訪位於銅鑼灣霎東街商廈，走新派路線的鐵板燒「Ukiyo世」，同樣以西日合璧的手法，演繹出當代鐵板燒之味。

國金軒（尖沙咀）：傾傾講講似不知夜

沒來尖沙咀國金軒一年多，今次來這裡吃生日飯，最特別之處，適逢飯店總廚宏師傅放大假。

當晚品嚐了其Tasting menu，証明一間出色的飯店，大廚放假的日子，水準依舊保持，沒有走樣；Teamwork，是很重要的一環，廚房如球場，總廚並非單天保至尊，也要有出色的團隊配合，才能邁向成功。

告別怡東：雙城訣歌

上星期，與文青朋友YH到酒吧飲酒，她突然問我：（有無聽過一間酒吧，個名叫雙城吧？）

我：（X！呢度咪係囉，英文名叫Dickens Bar，以英國大文豪Charles Dickens來命名，而中文名叫雙城吧，取自佢其中一本小說個名：雙城故事。）

她是第二次這裡，當然不及我這位老顧客熟悉，第一次來Dickens Bar，剛好是二十年前，很記得當日中午，我與朋友在大球場，觀看車路士對快譯通的表演賽；晚上適逢英格蘭足總盃決賽，便與友人一起來這裡襯熱鬧，曼聯對紐卡素的戲碼，惹來大批外國球迷捧場，熾熱的氣氛，深深吸引著我。

Pierside Bar & Restaurant：當海鮮遇上Gin

海鮮，有誰不愛？每逢以海鮮為主題的自助餐，總會大受歡迎；去到小炒店，總想叫一碟炒蜆或整扇貝；走到遠離市區一點，屯門三聖或西貢，自己在海鮮檔揀好心水，拿去附近的酒家，交由大廚代辦，化成一道道海鮮美饌。

由即日起至到六月尾，尖沙咀皇家太平洋酒店，旗下的堤岸酒吧及餐廳，推出以海鮮為主角，連同甜品的四道菜菜單：「海中瑰寶︰貝之珍味 」，每位只須＄428 + 10％。這還未算，因應最近越來越多人喜歡喝氈酒，餐廳特別引入了十款來自世界各地，不同款式的氈酒，用來調製出多款雞尾酒，在此喝杯Gin and Tonic，只須＄68一杯起而已。

李好醒：中環街頭碗仔翅

有沒有想過，在中環吃碗仔翅，煎釀三寶？

多年前，我曾經與好幾位朋友，很天真地討論過一個問題：（香港街頭小食，可以在中環生存嗎？）

中環有大牌檔，有粉麵店，惟獨是沒有賣街頭小吃的小食店，心血來潮想篤穿魚蛋，請到別處。

擺花街的中菜館 - 李好味，一直以玩味十足來取悅客人，鹹鹹濕濕豬頭炳、咪扮上菜、菠蘿雞等令人會心微笑的菜名，有姿態有實際；今個月再下一城，灶神集團租下隔離的舖位，賣本土街頭小食，它的名字叫李好醒。

一個味道一個故事：一切原是好奇之煎糯米雞

一個人飲夜茶的時候，有一對男女搭檯，此刻，點心店阿姐送上我的煎糯米雞，女方見狀有點好奇，問阿姐這是甚麼。

（煎米雞，即係煎糯米雞。）阿姐回答。

（好，我都要一碟。）女方帶著笑容地說。

接著，她對同行的朋友說，從未見過糯米雞，是可以煎的。

我很明白她的好奇，因為我第一次吃煎糯米雞的時候，都是這樣子。

回到18年前的夏天，2001年8月，與三位朋友過大海飲飲食食，留宿一晚，第二天早上，到陶陶居飲茶。

Mashi No Mashi：尾崎牛沾麵一家親

近月最有話題性的拉麵店，非Mashi No Mashi莫屬。

主打日本尾崎牛沾麵，賣到＄160一碗，（唔要半熟玉子就＄130，）屬於隔離Wagyumafia旗下的新戰線，就是由日本開過來，行會員制，入會費每人＄1000，只賣和牛Omakase，平均每人消費＄2000以上，兼很難訂到位的那一間。

或許對於普羅大眾來說，既要付入會費，只為了吃個Omakase，根本是遙不可及。（其實由今年開始，香港店已開放給非會員訂位，但是更難訂到位！）如果不想花太多錢來感受一下，吃碗沾麵是最理想的選擇。

只在晚上時間開門營業，一星期五天，周二至周六，黃昏六點開始直至十點，（或賣晒為止）上星期與朋友飲完酒，獨自過來吃碗麵，差不到晚上九點，仍有六，七個人站在我面前。

三陂小廚：火爆生日飯

圍內的幾位窮L朋友，為我與J先生安排了一場火爆的生日飯局，有人提議去荃灣三陂坊的三陂小廚，一呼百應，吃小炒，大家都喜歡。

實不相瞞，我從沒踏足過這一帶，籃球場隔離的小巷，全部都是食肆，星期五晚上，熱鬧到不得了，如沒有訂位的話，不用旨意佔上一席；全賴S先生的功勞，我們得以霸佔飯店二樓的一張大枱，自攜酒水要＄30一支開瓶費，照付可也，難得S先生從福岡帶了瓶大吟釀與我們分享，我亦以老到酒標就甩的舊版威士忌赴會。

四川大平伙：私房菜始祖之一

香港幾時開始流行私房菜，這股飲食文化？大約要追溯上個世紀末，有些餐廳老闆／廚師，為了減輕租金負擔，選擇在商廈或者在住宅裡面，拿個會所牌，經營起餐館來；它們大多沒有華麗的包裝，沒有酒店級服務，有如身處家中，與朋友們聚餐；菜單裡面或有兩，三道外面吃不到的特別菜式，免收開瓶費還有齊全的酒杯與醒酒器提供，雖然未必像酒店般，身穿筆挺的侍應，貼心地問你菜式水準如何，但是家庭式就是不過於造作，令人感覺窩心。

最終千年蟲沒有出現。世界末日沒有應驗，私房菜經過接近二十年的發展，已經成為香港其中一個主流飲食文化，掛著私房菜排頭開業的食肆，不計其數。中環的四川大平伙，可說是私房菜始祖，開業超過二十年，年前由嘉咸街的原址，搬往同一條街，近蘇豪的舖位，繼續以四川菜饗客。

一個味道一個故事：豬膶多面體

二十年前，看過飲食雜誌的介紹，來到深水埗的維記，慕名來試其豬膶牛肉麵，呈啡色的湯底，我一直稱之豬膶水，以豬膶的血，夾雜著湯底，形式了如此的顏色，加入了薑絲，天寒地凍來一碗，暖在心頭；身體不太舒服的日子來索一索，精神爽利。

自從維記成為了遊客熱店之後，水準慢慢下跌，上一次去已經是數年前，當時覺得還不太差，但是近期聽到有關它們的評價，差不多全部都是劣評。

以前吃過的膶牛麵，可以在那裡尋回？