有人說過，我經常擺出一副生人勿近的姿態，難以親近。
曾經聽過公關朋友說，在未認識我之前，有人對她忠告：（呢條友好串㗎，你要小心啲。）
其實，我不是外間所說的難服侍，擺架子。當然，你在我面前擺款的話，我一樣可以。
視乎你怎樣對我。
不過，在某些場合裡面，為了不讓自貶身價，有時候，在適當時候扮下嘢，也是一種做人的藝術。
如果大家可以一起出來飲酒，講女人，傾馬經／波經／黃色笑話，平起平座不分高低的話，還須扮晒嘢？
上星期某個晚上，與數位朋友，來到荔枝角D2的日式居酒屋 - 鵜舞，喝清酒，任由廚師發辦，過了痛快的一夜。
小弟真的大鄉里，想也想不到，荔枝角也有這一類新商廈，樓上在剛過去的周末日，舉行過大約是文創類型的市集，地下是鵜舞，隔離還有西班牙餐廳。
這是我在二十多年前，還在麗新商場附近居住的時候，想不到的未來，會變成如此樣子。
典型日式居酒屋的格局，又令我回想，上年初在台北，友人D先生帶到我去林森北路附近的日式居酒屋，風林火山。
唔，就是這樣地熱鬧，正常來說，工廠區在下班時間，理應水靜河飛，但是居酒屋依然全院滿座。
居酒屋的原意，不就是在上班族的心目中，下班後的最佳消遣嗎？
我們被安排坐在廂房，品嚐由日本師傅主理，以關西風味為主的Omakase。
預算七百多元一位，連同前菜，一共九道菜。沒有甚麼不吃，除了我經常強調的三文魚。
前菜三小碟，普羅港人不太接受納豆，味道怪怪之外，質感猶如鼻涕，令人卻步。我一向在飲食方面的接受能力極高，甲之熊掌，乙之砒霜，一邊吃納豆，一邊喝著三得利生啤，無以尚之。若然有熱騰騰白飯，來伴著納豆吃，那就完美。
腐皮刺身配以酒盜，同樣是佐酒佳品。
常言道，作為飲食部落客，滴酒不沾的話會很輸蝕，不是要做專家達人，好歹也要對起碼一種酒有點認識。啤酒也好，清酒也好，葡萄酒，威士忌就最好。
興之所致，開了瓶秋之吟釀，四百多元一瓶，酒身帶點微辣，酸度均等之外，淡淡的米香欲蓋彌彰，還有點活潑的果香，配一些味道不太濃的煮物，刺身最為合拍。
舖上金箔的吞拿魚刺身，鮮香肥美，入口無渣。
區區一碗茶碗蒸，用料甚足，絕不欺場。
整晚的邪惡軸心，莫過於鮟鱇魚肝，質感如鵝肝般香滑，味道甘香，沒有腥味，幸好有蘿蔔茸，酸汁作點綴，能夠中和一下。否則硬生生把魚肝放入口，肯定吃不消。
一年最尾四個月份，北半球生蠔當打是常識，鹿兒島生蠔爽中帶點creamy，海水的鹹鮮與蠔的鮮美相互吸引。
鯖魚味噌煮，是另一種將鯖魚的美態，纖毫畢現的方式，大多地方信奉是鹽燒，很少會用到汁煮。鹹鮮的味噌，帶出鯖魚的鮮味，更掩蓋了腥味，而且平衡了魚兒本身的肥膩。
你看看大根的顏色，完全地被醬汁染得通紅，一口咬下，鹹鮮，甜味，一次過爆發。
當味噌遇上蜆，難尋敗理，一人一碗味噌蜆湯，也不知道用上多少隻肥美的蜆了。
深秋未必有黎明，但一定要有釜飯，原條魶魚煲成的釜飯，黏潤的飯粒，盡收魶魚的鮮，果然粒粒皆辛苦。最難得的是，魶魚並沒有走樣，仍舊鮮甜。
每個人在不同層面上，都會有個限額，不過，慾望永遠是無止境，得一想二，明知自己能力所限，也要勉強有幸福。
最後，我連下兩碗釜飯。
去到甜品環節，厥菜餅，一粒起，點到即止。
吃飽卻未飲醉，不斷追著清酒來喝，直到瓶底朝天為止。
當晚說過甚麼？派過甚麼花生？呢度講，果度散，酒場事，酒場了，總之，沒有留下遺憾，帶著笑意回家。
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