2001年10月的某個晚上，我在元朗的大榮華搞飯局，那時候很多朋友經常OT，我已經刻意把飯局時間推遲開始，但仍有不少朋友要到八點幾九點才到達。
未有西鐵的年代，從市區入元朗的交通工具，不是巴士就是小巴，而我自己就慣常在佐敦坐小巴入去；現在交通網絡漸趨發達，入元朗，再不是甚麼開發大西北的鄉土情懷；以前前我經歷過兩段戀情，一個住在元朗，一個住在屯門，所以在某段時間，經常在此區出沒。
相信明日（星期六），會有不少人去元朗行街睇戲食飯，藉此介紹一下，我去過的元朗食肆，當中有出色，亦有普通，亦有接近劣食級別，無差別的介紹。
（以下的食肆，背景是黑是白，請自行查證。）
無須訂位直行直入：
永年士多
近年在Facebook的食在元朗群組，一見到永年個名，差不多全部都是批評之聲，說其車仔麵很難食，又說元朗人是不會光顧，排隊的顧客，主要是來自其他地區的人。
我第一次去之時，差不多是二十年前，真的是士多的格局，吃的是豬腸粉，加魚蛋豬皮等配料，裝修過後煥然一新，這年來更連開分店，開到去尖沙咀；數年前到訪過全新面貌的元朗店吃車仔麵，不敢說難吃，只懷疑有甚麼個人之處，可以惹來食客們排隊排到去棺材舖門口？
也只是一碗普通的車仔麵而已。
好到底
又是回到二十年前，專登坐小巴入去食碗麵，蝦子撈麵是一絕（對當年的我而言），十年前再訪，吃碗麵，加多碗蝦子淨蘿蔔，也許當時已經有一定飲食經驗，感覺再不是甚麼天上有地下無；再者好到底已在市區有零售店，有興趣者可以買回家自己煮。
過橋麵檔
港版芽菜雞的示範動作，當年我在Openrice，就寫過以下的評價：
在大西北的食店，想試的可不少，其中一間是過橋麵檔。
聽女友說以前是同"爽爽"差不多格局，現今越做越大，做到昔日十幾塊錢有交易的雞飯，到今日要成五十幾銀一個霸王雞菜飯餐。
去到晚上十點多，店內依舊多人，差不多人人也叫"雞"；有些人會叫咖喱飯，甚至乎車仔麵，份量十足而價錢相宜。
豉油雞同霸王雞，我選擇後者，霸王雞份量如例牌份量，菜飯亦大大碗；廣東的霸王雞，同北方的菜飯，在大西北之地，又的確可以"南北和"。
霸王雞附上一點雞肝、雞腎，爽口又甘香，霸王雞本身不算是肥雞，雞皮夠滑溜，而雞肉帶有雞味，肉質有點實；而內裏的骨頭還是帶點紅色，在雞肉下的芽菜，吸收雞肉的味道，平平無奇的芽菜，突然之間美味起來；菜飯份量多到差不多滿瀉，飯粒帶點油份，粒粒分明，菜粒爽甜，無須下豉油，也吃得清光。
如果想外賣，一整隻霸王雞價錢為$175，始終今時不同往日，新鮮雞難求，一到什麼禽流感，就將家禽格殺勿論。
唉，如果雞有問題就要殺晒，如果人有問題，是否又要殺晒那些有問題的人？現今香港社會越來越反智，全賴這班"豆泥"高層。
時為2010年1月。
Accro Coffee
高水準的咖啡店，位於朗屏站附近，曾經出過虹吸咖啡冠軍人馬；不諱言我是認識這間咖啡店的其中一位咖啡師K，以前大家都在開飯網寫食評，還有幫其宣傳，跟他們到外地比賽的朋友C，可說是識於微時；搬店之後只到訪過兩次，一直想約幾位咖啡朋友，飲咖啡飲酒，可惜往往很難夾時間，不如遲一點我搞個范湯皇飯局，順便來啡一啡？
爽爽麵店
在雞地這個三山五嶽之地，叫雞似乎理所當然，以前這裡的醉雞是一絕，多年沒來，有元朗朋友說水準退步了不少。
安娜餐廳
元朗其中一間豉油西餐代表（另一間新是你的，上年已結業，我從未光顧），賣的當然是鐵板餐，例牌的羅宋湯，周打魚湯，與梳打粉牛扒，吃的不是味道，是某個年代的香港風味。
同時亦裝載了我與某前度的回憶。
寶城餅店
仲使講？食蛋撻啦！
萬芳冰室
上世紀五十年代在屯門開業，後來開到去台北，然後回到元朗開分店。
名物是特大炸雞髀，好像基因突變似的，好吃與否，見仁見智。
我始終喜歡九龍灣的日月星。
豬小姐
主打豬雜的麵店，當年誤打誤撞走入去，吃了碗豬雜河，的確高質。
天鴻燒鵝
有人大讚這裡的燒鵝好正，亦有人說被過份吹捧，某媚台的飲食部落客，不時在其地盤推薦這間燒味店，結果惹來不少台灣人專程走上門，一嚐燒鵝之味。
我去過兩，三次，對它的評價是不錯，原隻燒鵝髀免切或切開幾件，純粹是個人口味；近年的水準，我真的不知道。
田中日本料理
拳頭壽司，是元朗的名物，有說出處是大馬路的田中壽司。
當年與前度抱著踢館的心態前往，之後我在Openrice寫下的食評：
昔日元朗美食,大家總會想起老婆餅,同圍村菜,現今多了一個成員 - 壽司.
何解呢?因為元朗系的壽司,同香港其他區域與別不同,就是一味鬥大.飯團大,刺身切得厚.總之一味鬥大.結果一間成功,其他對手便陸逐追隨,漸漸形成了元朗另一個獨有的飲食文化.
平生未吃過這一系壽司,已經說想試很久,這夜便聯同住在附近的朋友,抱著獵奇的心態,來到元朗壽司龍頭"田中".
作為同區的領導者,果然人氣最盛,天未黑的六點半,門外已有十幾人在聚集.時間尚早已是如此,去到黃金時間咪不得了?友人未到,小弟先拿定菜單,原來此店巴閉到要在入座前點定菜.好歹也吃了多年上中下等日本菜,這樣方式落單,也是第一次見.相信是同每人只限吃四十五分鐘有關.務求食客一坐下便上菜,食完就走,務求做多幾轉生意,掉過來去想,田中的老闆頗有生意頭腦.去吃日本菜要限時間,又是第一次見.
人齊才能入座,友人一到,等一會便有檯,計算由等位到入座的時間,大約二十分鐘.入到店內,環境極為狹窄,可能是人多之關係.坐低不久,先喝杯熱茶,近乎沒有味道的熱茶,同飲水沒有兩樣.又是第一次在日本料理內見.連杯茶也是如此,相信其他出品也不會好得去那裏.
先上的是帶子刺身,食落淋劈劈,味道不明顯,吃到最後的味道是帶點苦澀.正所謂入鄉隨俗,雖然個人不好三文魚,但來到田中,不吃三文魚壽司,道理同去北京不到長城,非好漢之所為也.眼見的三文魚壽司,賣相似金魚,三文魚很長,而且很厚,差一點便可用來做三文魚扒.底下的飯團同樣大舊,一口跟本吃不下,完全有違壽司本身的傳統.但是元朗系壽司就是如此,一場來到,便要嘗試去融入這個文化.接受與否是另一回事.
三文魚色水還可,曾多次在食評上說過,在魚生之中,以三文魚最為"陰濕".就算變壞也不會變色變味.這件三文魚係夠厚,吃落沒有油份,覺得有點點似塑膠.下面的壽司飯,是我手上的筷子中不能承受的重,結果,一夾就散晒!分開成幾截,蔚為奇觀.說回壽司飯本身,同杯茶一樣,近乎沒有味.而且是熱的.到最後為免掛上"無衣食"之名,便將飯團同三文魚放在碗上,倒些醬油去吊味,當魚生飯吃.
甜蝦一點也不甜,又是沒有味,蝦頭內的蝦膏更是很苦.友人見狀不敢下手.魷魚蟹子壽司基本上是二合為一,兩件壽司拍埋一起,面頭的魷魚相信是一同放入去.所以當拿一件走,另一件便倒塌下來,見狀不禁苦笑.海膽壽司的飯團又是熱的,主角海膽的質素,去到此地步已是意料中事.味道很有層次地先甘後臭.幸好點菜時沒有叫一大板.全夜覺得比較好一點,是鰻魚壽司,因為是熟食.鰻魚肉厚,燒汁味道也夠濃香.
由入座起計,晚上六點五十分入,七點十五分走.前後二十五分鐘.比去快餐店更快.步出門口,外面的人龍比早前更墟陷.我有點不明白,是否平就大晒?懶理好不好吃與否.就走過來甘心排隊個幾兩個鐘,來換取四十五分鐘有名無實的"快感"?這個不是田中麗奈,而是田中"例耐"呀.
日本歷史悠久的飲食文化,一下子被元朗扭曲成如此樣子.這樣又算不算因為幾十年前的日治時代慘痛歲月,而在意識形態上作出大報復?
拳頭壽司，與白衣暴徒的拳頭，一樣惡啃。
彩
吃沾麵的好地方，然而好景不常，年前內部出現糾紛，其中一位走出來，在西環火井開設另一間彩。
最近有沒有去過元朗店？
東方勝記
區內飲早茶的地方，下午開到第二天早上，不要期望是很特別的味道，只是一個可以飲夜茶的地方而已。
一大班人元朗行的選擇：
大榮華
區內老字號，你未聽過其名，也應該知道韜韜是誰。
賣的是傳統圍村菜，每次去都瞄準碗豬油撈飯，其他菜式與扣肉、炒長遠、最後的甜品，一定是馬拉糕。
歡喜樓
以前在加州花園與錦繡花園之間，現在已搬往近乎荒廢的新田購物城附近，寫到這裡，懷念它們的豉油雞。
西鐵燒烤場
最大的好處，當BBQ期間遇上突發事件，人身安全受到威脅，手上的燒烤叉，熱燙的炭，可以用來保護自己，當然，記得帶手套，正在燃燒的炭，熱力非同小可。
有錢L的選擇（不一定訂到位）：
鮨文
走高級Omakase路線，Cupid師傅出身於見城，後來到元朗開設壽司之神，四年前再走出來，押上自己名字開店，短時間之內，成為了城中其中一間熱門高級壽司，現在已開到去紅磡黃埔，與深圳南山區。
剛開業之時，價錢非常實惠，四年後的今天，變成點呢？
寿司源
壽司之神、鮨文、寿司源，形成元朗高級Omakase三國鼎立的局面，其實寿司源也是從壽司之神走出來，至於背後的故事如何，我不清楚就不評論啦。
兩年前慕名而來吃一頓午市Omakase，元朗價錢，中環質素（我想這樣形容，大家會比較易明），值得搭西鐵入來，計埋車費還有賺。
鐵板燒和菊
壽司之外，亦有一間高級鐵板燒，位於雞地的和菊，不甘傳統走西日風情，和菊煙熏北海道帆立貝、法國黑鱈魚伴直菇洋葱湯、活鮑魚配鱈場蟹肉海苔汁、近江和牛。。。
全是令人夢牽魂繫的滋味。
商場篇：
安南
越南菜代表，第一間在銅鑼灣利園，走中高級越南菜菜路線。
家上海
與安南同集團，顧名思義是賣上海菜。
ANA穴壽司
走中產路線，包羅萬有的日本料理，特上刺身拼盤，足夠兩至三人分，包括拖羅、牡丹蝦、油甘魚、帶子、加拿大海膽、與及港人最喜愛的三文魚，用料上乘，拖羅入口的油香滿瀉，油甘魚肥美可人，加拿大海膽勝在件頭大。
日本岐阜縣的飛驒牛，化成飛驒牛壽司三點盛，麵豉軟牛舌，松葉蟹蓋海膽石鍋飯，也是這裡的招牌菜。
無論如何，明天入元朗之前，記得先裝備好自己，帶定所需的用品，時刻保持警覺，齊上齊落，一個也不能少。
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