亂局之下的香港，還有多少人關心新一年度米芝蓮星級食肆名單？
我想更多人會對黃色食店比較著緊，現在約朋友食飯，對方可能會反問：（間嘢係黃定藍？）
或者調轉，你問朋友同一條問題。
米芝蓮進軍香港，已經踏入第十二個年頭，由當初的期待之情，到今天被廣泛認為是死亡之吻，小店一旦被拉入紅色米芝蓮體系，隨時由喜變悲，一夜之間突然有大量食客慕名而來，霎時間未能應付而導致水準下跌；業主見到租客生意興隆，還不加租？慢慢地形成惡性循環，最終踏上結業之途。
除非，好像添好運，吸引到財團注資連開分店，但是在現實上，有幾多丫頭變鳳凰的例子？
所以坊間有不少人，希望米芝蓮不要再搞小店，走高級路線，便好。
（當然我不會談論添好運現在的出品質素，大家心中有數，深水埗店，又保持住一粒星啦。）
看看新一年度的三星名單，都是熟口熟面的餐廳，富臨飯店（係阿一鮑魚，並唔係福建幫）登頂，廚魔由三星降級至兩星，數目維持七間。
橫顧二星級食肆，不見洲際酒店中菜廳 - 欣圖軒的名字，新一年度被降至一星。
對上一次到訪欣圖軒，已經是三年多前的事，點心出品紮實，叉燒很出色，鍋物菜式的水準甚高，聽聞它們的烤鴨很受歡迎，可惜我未有機會一試；酒店將會在下年初閉門裝修，只剩下欣圖軒繼續營業，隨著酒店改名，說不定會用回中菜廳的舊名字：麗晶軒，繼續行走江湖。
（同一屋簷下的RECH，依然保住一星，並未受到影響。）
上年甫開業，即刻拿下一星的Arbor，今年更上一層樓，升級至二星。
於年中再訪時，主廚Eric堅持用日本食材，以西方的手法演繹，是其一大特色；用來配餐前麵包的牛油，特別加入了明太子，日本高知縣金目鯛，微辣的泡菜汁激活了其鮮，更作出提味之妙；熊本和牛與亞洲風味的醬汁配對，甚有睇頭。
Arbor傾向日本，而這間新加坡米芝蓮三星餐廳Odette的姊妹店 - Louise，今年六月才開業，則選擇用本地三皇雞入饌，當時我在立場新聞的專欄，曾經有以下的預測：
//香港的食材受到老外的青睞，以法國菜的面貌呈現，讓來自世界各地的食客看得見；我不敢妄下定論，年尾米芝蓮新一年派成績表，Louise 能否極速拿星，但我相信 Julien 與及其餐廳團隊的實力，可以令到餐廳走得更遠。//
結果，真的極速拿星。
除了美味的三皇雞，香煎法國牛胸腺，是我另一推介菜式。
有些大家熟悉的老字號，曾經跌出榜外，如今重拾星級美譽，灣仔的福臨門，是其中之一。
也很久沒去過了，但我還記得七年前，與一大班朋友在此飲茶，點心陣洋洋大觀，仗著人多更叫了一頭烤乳豬，新鮮熱辣外皮又香又脆，豬肉鮮嫩鬆軟，嘻嘻哈哈的場面。
另一間是本地高級法國餐廳，港島香格里拉的Petrus，曾經是2010年度的二星級食肆，但是最後一次在榜單上出現，已經是2014年；闊別六年，終於再次摘星。
那時候有不少人覺得，Petrus走的Fine dining路線，在今時今日顯得老態龍鐘，已經不合時宜，然而我在兩年前到訪，飯店的大廚Ricardo Chaneton，卻為這間西餐廳注入了新元素，復古蔬菜配海膽作頭盤，濃烈的鹿肉以咖啡汁來襯托，非常之有意思；今日餐廳奪回一星，Ricardo Chaneton無份享受這份成果，因為他已經離開，自立門戶去也。
現在的行政總廚是Uwe Opocensky，來頭極大，最為人熟悉是當年他是文華東方的行政總廚，任內曾經把酒店的一角，闢建成Krug Room，其後跳出去與Beef and Liberty合作，把漢堡包的形象改頭換面，更在上環開設個人餐廳Uwe（現已結業）；多年前我到過文華酒店扒房，品嚐Chef Uwe以份子料理手法，來演繹傳統扒房的菜式，由頭盤的Flower pot，到甜品的Mushroom，皆令人津津樂道。
Petrus喜得此猛將，迎接光輝歲月可期，下個月暫定約了美女朋友在此午飯，我真的期待到時Chef Uwe，會在餐枱上耍甚麼把戲。
最雀躍的，還是見到半島酒店的老牌西餐廳 - Gaddis，首次得到一星，米芝蓮終於還他一個公道。
盛裝附會，置身處於典雅的環境，享受無微不至的服務，難怪在不少人心目中，這裡是一生人起碼要去一次的地方，小弟有幸曾經走進餐廳的熱廚房，與當時的愛人享用chef table；事隔多年，情已逝去多時，這段浪漫回憶，卻不能磨滅。
最近餐廳轉了大廚，聽半島的熟客朋友說，水準進步不少，是時候訂枱了。
黃色經濟圈裡面的兩間餐廳，Involtini與吃甚麼，保持良好勢頭，一如往年，打進米芝蓮推介，可喜可賀，希望他們繼續被廣大市民，用港幣去懲罰，與港人齊上齊落的食店，最需要大家去支持。
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