當全世界在上年頭半年，逐漸走出疫情的陰影，開始生活如常之際，大中華地區依然按兵不動，繼續自我封鎖；去到第三季尾聲，我們的政府才宣佈撤銷酒店隔離令，改為0+3，即是入境頭三日可以自由活動，但要自我監察，更不能到指定場所，包括食肆堂食。
通常來香港遊玩的外國人，行程大約是四日三夜，對於頭三日不能堂食，只能叫外賣，當然沒有太大吸引力，對於本地人就叫做鬆一鬆綁，出外旅遊回來，打包三日就又一條好漢，有出無入，振興外地經濟，神邏輯也。
終於到上年尾，連0+3也解除，正式邁向回復正常之路，最近在街頭，的確見到不少外地人，但市道是否已經好轉？
打開社交網站，不時見到一些餐廳大嘆生意淡薄，有些亦等不到曙光再現而結業；但另一邊廂，有移居海外的朋友回港短暫停留，臨時臨急找一間高級中菜午餐，很難，因為間間都滿座。
社運加疫情後的市場反應，開始浮上水面，有米芝蓮加冕／酒店裡面的餐廳，憑著遊客與消費力強的客人支持，不愁沒生意；反之只靠香港人，但有不少顧客已經移民的中價餐廳，處境最為艱難。
鑒於港澳地區遲開關，今年度的米芝蓮，延至昨日（26／4）才公佈結果，疫情的三年，米芝蓮評審格外開恩，除非表現太過離譜或者餐廳結業／搬遷，否則也不會輕易搣星。
所以星級名單的變動，依然不大，當然有新星冒起，上年春天到過安蘭街的「長本Nagamoto」，是其中之一。
某程度上，是繼承了「柏屋」的榮譽，這間米芝蓮兩星的懷石料理結業之後，大廚長本輝彥在原址重開，卸下了懷石的包袱，以「旬」料理自居；到訪時正值四日，在品嚐的料理當中，也能感受到櫻花盛放的美麗。
回到上年第一季，晚市禁堂食的黑暗日子，到訪過兩間一星餐廳。
大年初二的中午，與友人KL在中環「Belon」，開年兼慶祝生日，烤本地三黃雞，完美地示範中菜食材，西餐用法；我未曾見証過由Daniel Calvert，擔任主廚時的光輝歲月，但這天的經驗，一星之譽當之無愧。
去到我生日，KL禮尚往來，帶我去到K11 Musea的「Sushi Wadatsumi」，吃一餐Omakase，與另外有星的「Araki」、「志魂」不同，這裡大將是本地人，由茶碗蒸到玉子，皆稱心滿意，本地師傅的手勢，並不比日本師傅下去。
重點是溝通方面是沒有難度。
疫情爆發前一個月，我到過港島香格里拉的「Petrus」午餐，在晚市堂食禁令解除之後不久重遊舊地，好像有種回頭已是百年身的唏噓。
西班牙紅蝦，最直接了當的鮮，誰也擋不了；日本甘鯛與海鮮湯的配搭，猶如日本海龍皇湯。
隔個海的九龍香格里拉，其中菜廳「香宮」，不訪已有一段日子，上次是當時的主廚剛上任，這次再訪，又是新廚剛上任，當日試了黃偉文師傅的招牌菜單，裡面的煙燻法國鱔，隨即喚起我在倫敦「St John」吃過的燻鰻魚，那一股美味的回憶；濃湯花膠雞絲羹，食味與高質的蛇羹沒兩樣，芝士焗蟹蓋亦真材實料。
上年中搬舖，今年依然一星，不過在米芝蓮的機制之下，凡是搬遷／改名，就算維持現狀，一律被視為新星。
我至愛的「大班樓」，上年尾幾經辛苦才訂了一圍，水準一如以往地出色沒有投訴，好幾道菜溫故知新，表現更勝從前。
是時候在今年夏天，再搞一局。
相識接近二十年的友人M，移民在即，我請她到我另一間喜歡的中菜「文華廳」，作為餞行。
黃永強師傅的手勢好，這一點無可置疑，當晚吃到的炸子雞，用上泰安雞，雞皮酥化，油香豐腴，雞肉細嫩雞味濃，根本找不到挑剔之處。
今年何時再來？
二星級中菜的「營致會館」，當年開業短短三個多月，已經摘下一星，某日午飯，有幸試過其脆香貴妃雞，稱得上是頂級。
士別數載重臨，八道菜的精選菜單，花雕蛋白蒸乳龍蝦，金腿紅燒官燕伴松葉蟹肉，蠔皇家鄉釀關東遼參，皆顯出高品質的表現；反觀金蒜頭抽生煎紐西蘭鮮羊鞍，味道較為平凡。
近年得到不少香港人支持，佐敦的「逸東軒」，疫境時大減價，午市點心的價錢貼近街檔，晚市亦長期有七折優惠，加上酒店的關愛社區，LGBT的立場，難怪大受歡迎。
今年的團年飯，一行四人來晚飯，訂位狀況再沒有以前的緊張，亦再沒有七折優惠，但出品依然是對得起個價錢，叉燒依舊美味，例湯是必定要叫，煲仔菜也不欺場。
不過有不少人，反映這裡的水準不穩定，就算譚棟師傅在場，也一樣出過事。
現在總算捱了過去，下年米芝蓮的評審，再沒有這幾年般手鬆，再者，義無反顧，只看立場去撐的日子亦已經過去，希望他們能夠提升一下穩定性，用出品來說話，這一粒星依然是實至名歸。
今個月初，受到雜誌社N先生邀請，來到「ZEST by Konishi 」試菜，主題是大湖清酒。
最深刻印象是平原雞腿肉配清雞湯，看看往後日子，有沒有機會再來，正正式式吃一餐？
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