今年Asia 50 Best Restaurants，成為第一名好漢。
今年米芝蓮，重奪失落多年的一星。
雙喜臨門當然值得慶賀，但兩種因素加埋，中環九如坊的「大班樓」，在限聚令之下，更加難訂枱了。
往年都會在此擺兩圍，但今次就扯衫尾，既然有朋友一早訂了枱，問我有沒有興趣，當然跟隊。
見大家都對菜單無頭緒，那就不如等我來，直接找老闆葉先生安排。
以往一圍坐十二人，這晚十二人在二樓同一位置，分三枱。
頭盤三味，凍鹵水花椒小吊桶，香甜的滷水與花椒的辣，成就了此吊桶馥郁惹味。
跟著的鹹魚臭豆腐，前者的鹹，平衡了臭豆腐的濃烈味道，拿捏準確，有鹹香亦不失臭豆腐的本質。
一刀切叉燒，銅鑼灣南華會的「甘棠燒鵝」，是當中的表表者，每逢聽到一刀叉燒四個字，總會想起甘氏；然而這裡的出品，絕不比下去，標榜用炭火燒，入口果然充滿炭燒的焦香，蜜汁甜美，恰到好處不過於甜到漏，用上質感juicy，肉香四溢的本地豬，無須出動西班牙來佬貨，水準足以橫掃絕大部份高級中菜廳。
當晚我帶了一瓶澳洲天才釀酒師 - William Downie，維省Gippsland的Pinot Noir赴會，趁屈仔特價買入，不用＄400，與叉燒的燒烤風味與香甜很夾，當然我不只用來配此味。
蟛蜞膏，即是禮雲子，以前只曾在中環「鏞記」吃過，不是蒸蛋白就是炒飯，大班樓以它來配魚米粥，加上琵琶蝦，清甜潔淨的魚米粥，吃不出一粒米，爽鮮琵琶蝦在粥底上浮沉，甘香軟滑蟛蜞膏的出現，把簡約的粥底變得精彩萬分。
長年的招牌菜 - 雞油花雕蒸花蟹陳村粉，光顧超過十年，每次例必出現的一味，沒有它就好像未能成事，換句話講，這道菜是代表著大班樓。
也不用多花時間去介紹了，我只要雞油撈陳村粉，如願足矣。
為甚麼我以Pinot Noir應戰？全因這一隻樟木菊花煙燻七味黑鵝，懂我者，也知道我慣常用Pinot Noir來配鵝肉菜式。
沉實的樟木，經煙燻而產生的香氣，再結合清新的菊花，滲進鵝肉的每一吋，名符其實蝕骨銷魂，酥到連骨頭也差點吞下。
脆皮梅醬豬骨，當初我還認為是排骨，原來此骨不同彼骨，用的部位是連骨的豬尾，貫徹from nose to tail用到盡的理念。
應該是我人生中，第一次嚐豬尾。
烤得外皮香脆偏軟，感覺像軟身一點的德國燒豬手，豬尾的膠質非常豐富，連帶梅醬的甜，扯著衫尾吃豬尾的決定，是100％正確。
魚湯腐竹時菜，湯甜菜滑不欺場。
一大煲炸菜牛肉膶腸煲仔飯，放諸春天並無不妥，香港人早已習慣一年四季打邊爐吃煲仔飯。
味道不俗，膶腸的油香，與牛肉的肉汁，被飯底吸收，最可惜是飯焦有點過硬，不夠鬆化，是當晚唯一敗筆之處。
像往年在此擺兩圍的熱鬧場面，應該不會再出現，只希望他們繼續食B餐，不要轉C餐，否則我就連門口也進不了。
大班樓：中環九如坊18號
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