每年的法國五月，堪稱城中盛事。這些年來，我也不知看過多少次音樂會，看過那幾場展覽了。
回到上年，對紅白藍旗下的五月感受至深。因為，五月尾，我人在巴黎，與小寶在街頭吃Pierre Herme馬卡龍，坐在河畔吃大蘿柚Dalloyau的甜品，再打開酒舖裡面，價錢最便宜的香檳，你眼望我眼，乾一杯恭祝友誼。窮遊巴黎，也要窮到如此地風流。
今年五月去不到巴黎，但在台北吃過一頓不錯的南法菜，實在始料不及。台北的西餐，一向被看低一線，不過近年開始有冒升之勢，這屬後話。
論文化，論環境，香港的西餐，仍較台北出色。起碼，一來我們仍算是國際金融中心，可容得下來自世界各地的過江龍。二來，曾經受過大英帝國之統治，西化程度亦遠勝後者。
法國菜而言，由以前的Fine dining作主導，到今天越來越多Bistro，再沒有以前的高不可攀，亦代表著香港的法國菜，漸趨普及化。
年前曾到訪西環的Bistro Du Vin，對其以本地海鮮為主角，做出的海鮮湯，留下極佳印象。我還口痕說：（香港仔海龍皇湯，不遜馬賽出品！）
上年，在九如坊開業的Le Port Parfumé，正是Bistro Du Vin的姊妹店。
聽聞店主是威士忌愛好者，當我走到吧檯前，眼球旋即被架上的輕井澤，舊版Laphroaig，Port Ellen吸引著。
侍應說：（上層的是非賣品，下層的可以點。）
各款威士忌的價錢，寫在餐廳的牆上。輕井澤12年＄350一杯，已是很便宜了。另外三款輕井澤，＄650一杯！
是晚與數位朋友前來，目的不是喝威士忌，而是來一頓海鮮宴。記憶所及，香港好像沒多間法國餐廳，標榜南法風味，這裡則沒有自稱，是甚麼里昂風情的南法餐廳，但光顧過的朋友的該餐廳的評價，就是很南法的味道。
雖不為喝酒而來，既然當晚主要吃海鮮，就聽餐廳經理的意見，來一瓶Chablis啦。沒有說Chablis一定要配生蠔，總之配海鮮便行。
以King crab salad作頭盤，沙律菜新鮮不在話下，一絲絲鮮甜的皇帝蟹肉，在酸甜的沙律汁襯托之下，絕對令人開胃。
秉承姊姊店的作風，餐廳的海鮮，主要是源自本地魚市場，像這道Clams a la Plancha，用上肉質飽滿，鮮甜得驚豔的沙白，有如吃著螄蚶的美妙，以香草牛油入饌，惹味得連剩下的醬汁，也要用來沾麵包，吃清光才叫高興。
一大窩海鮮湯端上桌，我心想：（莫非，又是香港仔海龍皇湯？）
今次的Fishermen's stew，海鮮依然是由香港仔交來，不過是以清湯形式，用雞肉熬出來的鮮，與花蟹，魚肉，蝦，蜆等等水乳交融，難得的是魚肉還是很嫩，花蟹亦然。海鮮精華悉數融入在清湯裡面，最後，喝了不知兩碗，或三碗？
其實，做好一道海鮮湯，沒有甚麼秘訣，海鮮夠新鮮，就是而已。像馬賽的海龍皇湯，只用馬賽沿海的海鮮，形成了法國菜其中之一大經典。
以鐵鑊盛載的Lobster casserole with cannellini beans，開邊龍蝦配白腰豆，肉質爽嫩的龍蝦肉，吸收了龍蝦醬汁的白腰豆，份量多得可以當飯吃！
魚與羊加在一起，等於一個鮮字。那麼，小龍蝦與雞肉，又會得出甚麼結果？Yabbies & chicken stew，有別之前的海鮮，小龍蝦還是靠加拿大入口，其超濃縮的鮮甜，與嫩滑的雞件同吃，又是另一個嶄新的體驗。
剩下的醬汁，每一口的是龍蝦的鮮美，沒理由浪費。於是者，著侍應拿回廚房，不久，換上一碟意粉，物盡其用，以剛才吃剩的醬汁，煮成的意粉！
龍蝦的精華，滲進了Al dente的麵條每一吋，憑著意粉再綻放光芒的龍蝦汁，吃到一條不剩，意料中事。
相比以上菜式，Sea urchin risotto雖也美味，但欠缺一種令人大叫好食到飛天之魅力。當然，海膽，忌廉汁，與煙韌的意大飯混在一起，很難令人抗拒呢。雖然，去到至此，差不多九成飽。
甜品為焦糖布甸，平凡的外表，內裡是軟滑，沒有甜得近乎陷媚的俗艷，你可以稱它為純情少女，也不為過。
最後的Madeleines，不得了。新鮮出爐的Madeleines，一打開香脆的外層，牛油香，檸檬的清香隨即飄至，鬆軟的質感，慾念正在舞動，到底我吃了手上的Madeleines之後，應否吃多一件？
理智，還是戰勝了慾望，我不想成為香港開埠以來，第一個因為吃Madeleines，吃到要扣喉，最後因扣不出，Madeleines塞在喉嚨而哽死的人。
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