2023年6月5日 星期一

國金軒(中環):大師出馬



尖沙咀美麗華酒店的「國金軒」,曾經到訪過好幾次,中環IFC就一次都未去過。

友人N小姐在此搞飯局,原因是請到飯店總廚,江太史江孔殷家廚李才嫡系傳人  - 李霖師傅,為我們主理這頓盛宴,價錢是接近我買一張來回歐洲機票的級別(當然是淡季的價錢)。

所以當飯局作實,我就開始儲錢準備,省了四餐,為了這一餐,說好了免開瓶費,又要帶定珍藏多時的香檳赴會。

差不多夠我買一張來回歐洲的機票,但機會難逢,今次錯過了,還不知有沒有下次。



前菜四道:洛神花紅酒汁浸串茄、麻辣婆參、煙燻素鵝、日式燒汁一口和牛,帶著微微麻辣香,爽滑彈牙的婆參,味道與別不同,與經常吃到的蝦子鮑汁的風格迴異,各有各吸引力;煙燻素鵝的強勁不妥協的煙香,就算再追加一件也合情合理。





多年前在「桃花源」首嚐巧奪天工的玻璃蝦球,當時已覺得驚為天人,前年在「軟庫飯堂」,一山還有一山高;李霖師傅的水晶蝦球,外表晶瑩剔透,細膩的刀工之下,猶如花兒綻開的燦爛,輕輕白灼過再炒,沒有拖泥帶水,自然的蝦肉鮮味盡情流露,質感爽脆之餘亦有細緻感,另一焦點在於蝦醬,自家炒過的鹹香,來得更加層次分明,並非一步登天的霸道。




官燕扒鴿蛋的高湯做得靚,每一口都是其精華,與及燕窩的碎感,鴿蛋裡面甘香,表現稱職。




一圍十一人,要用到幾多個豬肚,才能炒出一碟肚尖?

反轉豬肚不一定是屎,但處理失當的話,就慘過食屎,肚尖佔豬肚四份一,醃了太輕手,就帶不出味道,炒得太久的話,質感就老,現在除了有老師傅坐陣的中菜廳之外,已不多地方可嚐到此手工菜。

味菜、欖仁,為此爽脆中帶纖幼的肚尖,添上七彩繽紛之名。




由鄧肇堅爵士流傳至今的爵士湯,已經成為連外賣湯品店也找到的尋常之物,當然高級中菜廳的版本,依照傳統烹調, 響螺、花膠、蜜瓜、老雞等材料,缺一不可,清澈的湯身,甜美的味道,像我輩只能偶一為之,足以感動舌尖。




全晚的焦點,落在香煎燕窩盞身上,濕碎的燕窩,經過油炸之後,金黃的外表酥脆輕盈,略帶點油香如金錢蟹盒,難得地仍保持它應有的濕潤,很考功夫的妙品,若干年後還有可能吃到嗎?

太史戈渣沿用江太史的做法,雞子為主角,坊間有地方會用上松茸,例如「文華廳」,味道進化至更清香,這裡的雞子味道超濃郁,質感外脆內香滑,你要我吃一整粒雞子,恕未能克服心理關口,但是太史戈渣,我是可以連吞三件的。




生炆龍躉斑翅,典型懷舊中菜的大菜,平貴皆可見到,以前經常在「蓮香樓」設局,例必來一味,高級版本當然沒有前者的粗獷感,肉質嫩滑亦帶點膠質,芡汁也不過重。



脆皮鬍鬚雞是真正的炸子雞,皮脆肉味濃,沒有多餘脂肪,欠缺一份天然的油香,差點便完美。



糯米飯是生炒,粒粒分明,童叟無欺。



去到甜品有有點失色,蓮子冰花馬蹄露淡而無味,N小姐帶來的滴金1998佐之,只能挽回一點點面子。

若在冬季前來的話,相信我們會吃羊腩煲,太史五蛇羹,初夏的日子,藉著以上的菜式,一見李霖師傅的功架,不枉此行。

席上有人說隔離同集團的「唐述」,是近年水準不錯的新晉中菜,不如找天組團前往。

看看有沒有食緣。

國金軒:中環金融街8號國際金融中心商場3樓3101-07號舖

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