尖沙咀美麗華酒店的「國金軒」，曾經到訪過好幾次，中環IFC就一次都未去過。
友人N小姐在此搞飯局，原因是請到飯店總廚，江太史江孔殷家廚李才嫡系傳人 - 李霖師傅，為我們主理這頓盛宴，價錢是接近我買一張來回歐洲機票的級別（當然是淡季的價錢）。
所以當飯局作實，我就開始儲錢準備，省了四餐，為了這一餐，說好了免開瓶費，又要帶定珍藏多時的香檳赴會。
差不多夠我買一張來回歐洲的機票，但機會難逢，今次錯過了，還不知有沒有下次。
前菜四道：洛神花紅酒汁浸串茄、麻辣婆參、煙燻素鵝、日式燒汁一口和牛，帶著微微麻辣香，爽滑彈牙的婆參，味道與別不同，與經常吃到的蝦子鮑汁的風格迴異，各有各吸引力；煙燻素鵝的強勁不妥協的煙香，就算再追加一件也合情合理。
多年前在「桃花源」首嚐巧奪天工的玻璃蝦球，當時已覺得驚為天人，前年在「軟庫飯堂」，一山還有一山高；李霖師傅的水晶蝦球，外表晶瑩剔透，細膩的刀工之下，猶如花兒綻開的燦爛，輕輕白灼過再炒，沒有拖泥帶水，自然的蝦肉鮮味盡情流露，質感爽脆之餘亦有細緻感，另一焦點在於蝦醬，自家炒過的鹹香，來得更加層次分明，並非一步登天的霸道。
官燕扒鴿蛋的高湯做得靚，每一口都是其精華，與及燕窩的碎感，鴿蛋裡面甘香，表現稱職。
一圍十一人，要用到幾多個豬肚，才能炒出一碟肚尖？
反轉豬肚不一定是屎，但處理失當的話，就慘過食屎，肚尖佔豬肚四份一，醃了太輕手，就帶不出味道，炒得太久的話，質感就老，現在除了有老師傅坐陣的中菜廳之外，已不多地方可嚐到此手工菜。
味菜、欖仁，為此爽脆中帶纖幼的肚尖，添上七彩繽紛之名。
由鄧肇堅爵士流傳至今的爵士湯，已經成為連外賣湯品店也找到的尋常之物，當然高級中菜廳的版本，依照傳統烹調， 響螺、花膠、蜜瓜、老雞等材料，缺一不可，清澈的湯身，甜美的味道，像我輩只能偶一為之，足以感動舌尖。
全晚的焦點，落在香煎燕窩盞身上，濕碎的燕窩，經過油炸之後，金黃的外表酥脆輕盈，略帶點油香如金錢蟹盒，難得地仍保持它應有的濕潤，很考功夫的妙品，若干年後還有可能吃到嗎？
太史戈渣沿用江太史的做法，雞子為主角，坊間有地方會用上松茸，例如「文華廳」，味道進化至更清香，這裡的雞子味道超濃郁，質感外脆內香滑，你要我吃一整粒雞子，恕未能克服心理關口，但是太史戈渣，我是可以連吞三件的。
生炆龍躉斑翅，典型懷舊中菜的大菜，平貴皆可見到，以前經常在「蓮香樓」設局，例必來一味，高級版本當然沒有前者的粗獷感，肉質嫩滑亦帶點膠質，芡汁也不過重。
脆皮鬍鬚雞是真正的炸子雞，皮脆肉味濃，沒有多餘脂肪，欠缺一份天然的油香，差點便完美。
糯米飯是生炒，粒粒分明，童叟無欺。
去到甜品有有點失色，蓮子冰花馬蹄露淡而無味，N小姐帶來的滴金1998佐之，只能挽回一點點面子。
若在冬季前來的話，相信我們會吃羊腩煲，太史五蛇羹，初夏的日子，藉著以上的菜式，一見李霖師傅的功架，不枉此行。
席上有人說隔離同集團的「唐述」，是近年水準不錯的新晉中菜，不如找天組團前往。
看看有沒有食緣。
國金軒：中環金融街8號國際金融中心商場3樓3101-07號舖
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