2023年1月14日 星期六

大班樓2.0:2022唯一



上年唯一一次去「大班樓」,已經要去到秋天,由九如坊搬往威靈頓街之後。

那一晚「Testina」的四人飯局,與朋友傾開:

「我喺大班樓留咗一張枱,有無興趣跟機先?」

個個都舉手。

再叫多四位朋友,隨即成團。


眼見新舖的面績較以前的小,但多了一份時代感,葉老闆說現在很難像以前,一次過擺兩圍了,菜單預先傾好,大家都是自動波,踴躍帶酒。


在匙羹上面的,迷你份量的小吃,煙燻蛋配煙燻馬友,切成碎粒的馬友,其煙燻香與紅蔥粒的辛,來個美妙的平衡。


月初的鳳城飯局,我寫菜的時候,飯店經理說金錢蟹盒與炸蟹鉗,只能同時間做一樣,因為工序太過煩複,老師傅吃不消。

在舊店年代已領教過金錢蟹盒,炸得通透乾爽,吃下油香爆發,裡面的餡料有蟹肉與豬肉,鮮美豐腴,巧手的功夫菜,有知音人就得以傳承,像我們一行八人,個個吃得交口稱譽,喜歡配白酒的配白酒,喜歡配威士忌的配威士忌,各有各所愛。


台式老腐乳鹹魚臭豆腐,充斥著那股不為世俗妥協的骨氣,也很久未試過吃到如此風味,稱得上臭的美味了。



叉燒兩味,有炭燒厚切,有羊腩,前者帶燶邊,焦香突出,肉質鬆軟味道香甜;羊腩的個性就沒有想像中的強,無論如何,我帶來的澳洲Yarra Valley的Pinot Noir,是時候大派用場,配兩者皆宜。



細杯的一口湯之後,主角出場:都是雞油花雕蒸蟹。



若非在座有人首訪,否則我會試其他菜式,這道菜已經成為大班樓的標誌,百吃不厭。




生長於鹹淡水交界的蟛蜞,其膏是寶,即是禮雲子,很多年前在「鏞記」首嚐此珍品,滋味難忘,直到今日的中菜廳的餐牌上,依然奇貨可居。

甘甜香滑的蟛蜞膏,配以豆仁炒本灣甜蝦仁,原本的清秀,頓時綻放金光閃閃的美麗。




香煎百花雞件配魚露,又是久別重逢的菜式,酥脆的雞皮與嫩滑的雞肉,底下的蝦膠鮮甜,沾上魚露味道更提鮮。



豬油渣櫻花蝦時菜,濃甜的湯底,夾雜豬油渣香,再加上櫻花蝦的點綴,時菜再也不是例行公事。




對上一次在舊店吃過的煲仔飯,美中不足之處是飯焦很硬,咬到牙軟,今次的薑絲肥牛膶腸窩蛋煲仔飯,改進了此缺點,酥脆可口,當然粒粒米飯,皆沾滿肥牛膶腸的靈氣,蛋汁潤滑了其質感。



剩下吃不完的飯焦,注入湯汁來個泡飯,足以成為另一道菜。



精美的甜品三味,繼續把酒言歡,除了是年度首訪之外,更是年度第一次約八人的飯局。

以前覺得理所當然,現在一切得來不易,踏入2023年,再沒有限聚令,可望重新與久沒見面的食友連線,只是何時再在此開局?真的不知道,當晚有朋友在埋單之後想即時訂枱,飯店經理愛莫能助,因為接連兩個月的訂枱已滿。

鳳城飯局期間,友人N小姐問我:「幾時再搞大班樓?到時記得預我。」

「妳專登飛返嚟食?」我覺得有點驚訝。




我再想想辦法。

大班樓:中環威靈頓街198號The Wellington3樓

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