上年唯一一次去「大班樓」，已經要去到秋天，由九如坊搬往威靈頓街之後。
那一晚「Testina」的四人飯局，與朋友傾開：
「我喺大班樓留咗一張枱，有無興趣跟機先？」
個個都舉手。
再叫多四位朋友，隨即成團。
眼見新舖的面績較以前的小，但多了一份時代感，葉老闆說現在很難像以前，一次過擺兩圍了，菜單預先傾好，大家都是自動波，踴躍帶酒。
在匙羹上面的，迷你份量的小吃，煙燻蛋配煙燻馬友，切成碎粒的馬友，其煙燻香與紅蔥粒的辛，來個美妙的平衡。
月初的鳳城飯局，我寫菜的時候，飯店經理說金錢蟹盒與炸蟹鉗，只能同時間做一樣，因為工序太過煩複，老師傅吃不消。
在舊店年代已領教過金錢蟹盒，炸得通透乾爽，吃下油香爆發，裡面的餡料有蟹肉與豬肉，鮮美豐腴，巧手的功夫菜，有知音人就得以傳承，像我們一行八人，個個吃得交口稱譽，喜歡配白酒的配白酒，喜歡配威士忌的配威士忌，各有各所愛。
台式老腐乳鹹魚臭豆腐，充斥著那股不為世俗妥協的骨氣，也很久未試過吃到如此風味，稱得上臭的美味了。
叉燒兩味，有炭燒厚切，有羊腩，前者帶燶邊，焦香突出，肉質鬆軟味道香甜；羊腩的個性就沒有想像中的強，無論如何，我帶來的澳洲Yarra Valley的Pinot Noir，是時候大派用場，配兩者皆宜。
細杯的一口湯之後，主角出場：都是雞油花雕蒸蟹。
若非在座有人首訪，否則我會試其他菜式，這道菜已經成為大班樓的標誌，百吃不厭。
生長於鹹淡水交界的蟛蜞，其膏是寶，即是禮雲子，很多年前在「鏞記」首嚐此珍品，滋味難忘，直到今日的中菜廳的餐牌上，依然奇貨可居。
甘甜香滑的蟛蜞膏，配以豆仁炒本灣甜蝦仁，原本的清秀，頓時綻放金光閃閃的美麗。
香煎百花雞件配魚露，又是久別重逢的菜式，酥脆的雞皮與嫩滑的雞肉，底下的蝦膠鮮甜，沾上魚露味道更提鮮。
豬油渣櫻花蝦時菜，濃甜的湯底，夾雜豬油渣香，再加上櫻花蝦的點綴，時菜再也不是例行公事。
對上一次在舊店吃過的煲仔飯，美中不足之處是飯焦很硬，咬到牙軟，今次的薑絲肥牛膶腸窩蛋煲仔飯，改進了此缺點，酥脆可口，當然粒粒米飯，皆沾滿肥牛膶腸的靈氣，蛋汁潤滑了其質感。
剩下吃不完的飯焦，注入湯汁來個泡飯，足以成為另一道菜。
精美的甜品三味，繼續把酒言歡，除了是年度首訪之外，更是年度第一次約八人的飯局。
以前覺得理所當然，現在一切得來不易，踏入2023年，再沒有限聚令，可望重新與久沒見面的食友連線，只是何時再在此開局？真的不知道，當晚有朋友在埋單之後想即時訂枱，飯店經理愛莫能助，因為接連兩個月的訂枱已滿。
鳳城飯局期間，友人N小姐問我：「幾時再搞大班樓？到時記得預我。」
「妳專登飛返嚟食？」我覺得有點驚訝。
我再想想辦法。
大班樓：中環威靈頓街198號The Wellington3樓
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