數年前，我到訪過中環的「銀座いわ」，不久，晉身成為米芝蓮一星食肆，但只是一剎那光輝，很快就被搣星，其後結業。
當時的主理人岩央泰，上年尾回歸香港，以自己之名「鮨央泰」，在海港城開業，取代以前拉麵店的位置；當消息傳出不久，已經有朋友留名跟進。
大家最關心的問題：「究竟難唔難訂位？」
相對其他予約困難店，這裡就真的不太難，起碼不用靠關係搭上搭，扯住別人的衫尾才能敬陪末席。
上年十二月中的一個晚上，風平浪靜，我在第二輪時間入座，大將金子師傅接待坐我對面的一班豪客，為我服務的是同聲同氣的文師傅。
＄2180 + 10％的菜單，沒有帶酒赴會，全程飲茶，保持清醒狀態，別人吃幾千銀一餐閒閒地，而我只能一個月最多一餐，若飲到斷片的話，食得不知其味，那就浪費時間與金錢了。
率先出場是粟米豆腐，天然無修飾的甜，不錯的印象。
左口魚與石垣貝，前者爽中帶油脂，後者入口的一刻，仍感受到其「生命力」。
經常在社交網站，見到這裡的八爪魚照片，這些機會終於屬於我了，文師傅夾起大約有一米長的爪，讓我們驗明正身。
鹹鮮的醬油，融入軟熟的北海道八爪魚內，再以柚子胡椒配之，清香微辣令它更上一層樓。
紅酒煮鮟鱇魚肝，柔軟的質感，用來塗多士吃也不過份。
毛蟹魚子醬配醋啫喱，晶瑩亮麗的外表，多元的內涵。
備長炭炙餃魚，表面略帶焦香，嫣紅的肉質嫩滑，蘋果蓉與蘿蔔醋汁，藉著酸與甜，減低魚兒的膩，作出了微妙的平衡。
柔軟有彈性的蝦夷鮑魚，配以旁邊的肝醬，有頭有尾，剩下的醬，師傅會自動送上壽司飯，保證吃得乾乾淨淨。
白子天婦羅，黃金聖衣薄而酥脆，白子粉嫩不過老，最過癮是白酒忌廉汁，我第一個感覺：「好似食緊藍芝士。」
燒得魚皮閃亮的太刀魚，脂香豐富，因為經過酒盜的洗禮，又多一份鹹香，絕佳的平衡。
第一件壽司，北海道戶井產的中拖羅，細膩滑溜的質感與油脂，舍利溫度正常，煙韌，有空氣感，味道偏酸，但未去到「雲隱」般鮮明。
剝皮魚加魚肝，爽滑兼帶有甘香油潤的美妙感。
明亮的赤鯥，兩個字：「好肥」。
北寄貝、池魚、大拖羅、意料中事，春子鯛輕輕地灑上檸檬，激活了其鮮味。
車海老僅僅熟，最佳狀態之下，鮮甜無比。
馬糞海膽與白蝦，穩陣的組合，沒有失手之餘地。
穴子沒有落重手，更能突出本身的鮮味。
赤身蓉卷響起了臨近尾聲的訊號，師傅問我夠不夠吃？
於是追加了小肌，酸度合乎我口味。
玉子燒軟綿綿如蛋糕，還有一陣陣海鮮的味道，師傅解釋是加入海鮮汁，與蛋漿混合而成。
用上不知幾多隻蝦去熬製的赤味噌湯，再吃一口爽甜的蝦，超濃縮的鮮味。
吃掉靜岡蜜瓜，時間為晚上十點五十分，八款前菜加燒物，十貫壽司加卷物（再追加一貫），節奏不太急速，輕鬆自如。
與師傅閒談期間，得知大家也是某飲食群組的谷友，當然他不會知道我是誰啦。
晚市堂食暫定下個月解禁，有機會的話，都想再來一次，畢竟去到初夏的菜單，與我在上年冬天吃到的有所不同。
鮨央泰：尖沙咀廣東道 3-27 號海港城港威商場地下 G111 號舖
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