現在想吃一餐飯也不容易，餐廳隨時因為疫情關係而停業，數個月前訂位，臨門一腳撻Q的話，難免掃興。
下個月我終於有機會跟隊去一間予約困難店，照現在個形勢來看，應該問題不大，唯一就是要保持身體健康，你我也明白。
回到上年年尾，友人N小姐搞局，地點是Mori San新餐廳「Major Seventh」，走創作料理路線，並非以往的高級鮨店，開業不久，他以前的熟客聞風而至，一位難求是意料中事。
N小姐一口氣訂了十多個位，問我有沒有興趣，我想也不想，即刻答應，至於菜單多少錢一位，開瓶費收幾多，已不重要。
十多人佔據L型吧枱，Mori San站在開放廚房恭候大家，當晚掛免戰牌，滴酒不沾，飲礦泉水好了，保持頭腦清醒，專心品嚐他的創作料理。
每位＄2350的菜單，由打開黑色盒子的一刻開始，送來黑色寶盒作開始，如霧起，陣陣蘋果木煙燻的香氣，暗暗蓋掩身旁的友人KL，細緻嫩滑的鯖魚肉，吸收了煙燻香，迷得一陣陣。
京都春筍香箱蟹，以米煮之的春筍，爽甜自然，香箱蟹用蟹水煮過，結合蟹膏與蟹肉，其甘香鮮美去映照春筍的清純。
天婦羅魚翅是招牌菜，但我不吃魚翅，以多春魚代替，炸得金黃的薯仔絲卷著魚身，酒盜芝士佐之，酥脆鹹香多多趣。
晶瑩剔透的賣相，甜蝦他他魚子醬，蝦清湯啫喱，一下放入口，魚子醬鮮而不腥，甜蝦嬌嫩甜美的動人，同一時間在舌尖上綻放。
水晶咕嚕肉丸，第一感覺像冰糖葫蘆，糖衣的外表之下，肉丸裡面釀入菠蘿，超濃縮咕嚕肉版本，很有趣。
北海道根室海膽龍蝦慕絲撻，舍利的地位由香滑的龍蝦慕絲撻取替，兩者軟滑甘甜與濃鮮的個性，加在一起是一加一大於二的答案。
青森煎帶子，鮑魚菇，前者的嫩，後者的爽，再淋上牛油汁，提升更豐厚的質感。
12小時慢煮叉燒豚骨博多拉麵，其叉燒的水準，好過坊間很多拉麵店，然而湯底就正常水準，沒有令人喝到大叫嘩一聲的驚喜。
表面是粵式點心的春卷，真身是墨西哥Taco，餡料是手撕豬肉，配以是拉差醬，酸甜微辣。
用到喜之次來做酸菜魚，未必是藝高人膽大之舉，但一定輕易成為話題之作，本身酸菜魚的風味是濃烈酸辣，出動貴價的喜之次，會否有點暴殄天物？喝著帶著魚脂的酸辣湯，先聲奪人，後吃魚肉，只能感受到其嫩滑，魚味則被湯底搶去風頭了。
Buttermilk炸法國田雞，酥脆香滑二重奏，轉瞬即逝，因為只得一小口份量。
沙嗲A4和牛，或是我人生中吃過最豪華的沙嗲牛肉，油脂豐富，沙嗲汁則沒有想像中的濃厚，未去到盡。
要是選一道全晚最佳的菜式，非麻婆鱈魚白子莫屬，年前領教過麻婆Burrata，証明除了豆腐之外，凡是雪白香滑的食材，與麻婆的辣是絕配，我們在日本料理吃白子，最常見是配醋汁，藉著其酸去平衡白子的膩，炸白子也領教過，像西餐的Sweetbread一樣，外表酥脆，內裡軟滑甘香。
麻婆的香辣全數滲入香滑的白子，麻辣與膽固醇左右夾攻，官能上的刺激，非三言兩語可形容，總之欲罷不能，想再添一碗。
Mori San叮囑：「留返啲辣汁，配下一道菜。」
法國油鴨，smoked choriso煲仔飯，很明顯是臘鴨膶腸的變奏版，只不過是用上西方食材，每粒米飯盡收油鴨與辣肉腸的精華，加些麻婆白子剩下的辣汁，提升至更惹味的級別，可惜飯焦是敗筆，頗硬不夠鬆脆。
甜品是芋泥反沙芋，蔥油糖炒芋頭，剛柔並重的結尾。
超過三小時的飯局，一共16道菜，煎炒煮炸出齊功架，見識到Mori San的另一面（我未曾去過中環的Mori，但在多年前去過炮台山的Mori Tomoaki兩次，總算知道他的風格），個別菜式份量小如Amuse Bouche，值不值二千多元一個人，見仁見智，但不失為一場好玩的飲食經驗。
相隔三個月才發表這篇文章，得知現在的菜單已減價，而菜式亦因應季節而更改，能否再訪，一切看緣份。
Major Seventh：鰂魚涌華蘭路25號栢克大廈G樓01號舖
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