予約困難的Omakase，已成為一般人的迷思。
除非你很有恆心，不斷上網捕住鮨店的訂位網站，或者你身邊有位朋友肯帶上，否則就只是一個都市傳說。
「係咪真係咁好食？」
「收成二千幾三千一位都訂唔到，啲人係咪有錢到咁？」
沒錯，很多香港人的確有錢到咁。
疫情不能外遊兼有錢無掟使之下，造就這兩年的Omakase開極都有，我到訪過好幾間，慶幸都是滿意地付鈔離開；有時在Omakase群組見到不少網民分享一些中伏的經歷，似乎已經去到接近泛濫成災的地步。
越容易訂位的鮨店，就越大機會出事，有網民這樣認為。
其實也不盡然，只是當某幾間成為了風頭躉，其他鮨店相對被冷落，像今年夏天的某天中午，到訪過尖沙咀的「鮨悟」，其＄800+10％的Omakase，出品對得起這個價錢。
茶碗蒸裡面有栗子、百合、年糕，香滑中帶點煙韌。
壽司與刺身輪住上，首先出場是伊佐木，師傅問我：「需唔需要大飯？」
他可能見到我一副餓樣，當日我是沒有吃早餐。
「要！」
大飯並不代表是元朗國的拳頭風味，是舍利的份量較為多一點，醋味較輕，飯粒煙韌，鬆軟而不散。
慢煮醬油帆立貝，軟滑的質感，悉數吸收醬油香，此不太強個性的舍利，卻與它匹配。
爽朗的真鯛，鮮味不缺。
來自兵庫縣的室津蠔，漲卜卜的身段，結合了鮮與疑似水果的甜。
炙過的地金鯛，脂香四溢。
間八兩個字：「好肥。」
平貝天婦羅，薄透的黃金外層，內裡的平貝仍保持真我本色。
昆布漬手剝白蝦，鮮嫩清香。
炙梳子魚集合了鮮與油香於一身。
小肌的酸度中等，應該是正中不少人下懷。
慢煮八爪魚柔軟，醬油香入味。
白海膽質素相當，細緻的香滑之餘，甜美不澀，一口到尾乾淨俐落。
沖繩縣赤身，醬油漬不太重手。
禾稈草燒鰹魚，那股燒草的氣味作主宰。
中拖是十二貫的壓軸，入口油脂感重。
最後的卷物是拖羅蓉，喝罷麵豉湯，因為大飯，所以夠飽了。
好像我這輩窮L，平均一個月吃一頓Omakase，已經心滿意足，身邊有些朋友樂此不疲，一間神店短時間三四訪，或不斷去追新店，好像有無限金錢mode似的。
總之，最緊要財政與身體皆負擔得來，開心就好。
我就留返彈藥，下年歐遊吃個夠。
世界這樣大。
鮨悟：尖沙咀海防道38-40號中達大廈13樓
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