猶記得兩年前的夏天，海港城的高級中菜廳 - 唐人館，剛剛開業的時候，曾受邀來試菜，試過其北京烤鴨，水準不遜其他以北京烤鴨作主打的名店；後來我將當晚的食記，寫上都市日報專欄。
兩年時間好像過得很快，但是飯店的班底已經幾番新，主廚周師傅早已蟬過別枝，轉戰中華匯館；與及飯店其他要員，甚至餐飲集團的公關，差不多全部都是新面孔。
上任不久的餐飲集團公關朋友F小姐，與I小姐，我與她們早在其他地方結緣，說要約我見面食餐飯，不如就尖沙咀唐人館？
當然沒有問題，近我公司，食完行回去也不用十五分鐘，只是大熱天時，難免出一身大汗。
環境不變，午市生意好到不得了，更有些應該是遊客，拿著杯飲品在窗前擺pose拍照，外面的景象卻存著不明朗的暗湧；香港雲起時，隔離天星碼頭每晚被劣質文化入侵，我們應該用行動說不，重植根於小島岸。
每次一提及民生政治議題，氣氛總是沉重起來，負面情緒彌漫不散，只能寄情美食方解憂；已經有些朋友寄語，寫食評不應寫太多政治。
（做人係沒可能討厭政治，因為與生活息息相關。）
清爽的前菜兩道：辣酒汁海蜇頭、陳年花雕話梅蝦，酒香與辣味平衡，配以爽脆的海蜇頭，有種清風送爽的精神；同樣具備酒香，但味道較香醇的花雕話梅蝦，像喝花雕一樣要含住話梅的道理。
香煎和牛包與生煎包份屬近親，換了和牛作餡，與飯店的格調相對；入口隨即爆發出香甜的肉汁，鬆軟的質感與濃厚的味道，是煎包的精緻版本演繹。
烏卒卒的黑蒜帶子餃，黑色肌膚給它健康的意義，因為黑蒜有食療之效用；招牌小籠包皮薄餡靚，用筷子一夾起，包底飽滿，搖兩搖隨即打韆鞦。
日前我在濕水炸兩點會響的一文，提及過現今有些高級中菜廳，以油條釀入蝦膠／墨魚膠，形成炸兩的變奏版；這裡以響鈴代替油條，與海鮮一同被腸粉皮包著，爽滑兼具有米香的外表，裡面是酥脆輕盈的響鈴，還有鮮美的海鮮，感覺沒有油條般重。
唐人館的杏汁白肺湯，入口香滑，豬肺爽滑無異味，杏汁味相對較柔和，我始終喜歡陸羽茶室的出品，其超濃的杏香絕不妥協。
老北京傳統片皮鴨，可說是故劍重逢，時下流行的一鴨三吃，師傅即席在客人面前片鴨皮，淨皮沾上砂糖吃，入口酥化，油香的澎湃被砂糖的甜微妙地中和；鴨肉味道濃，鬆軟而不硬；連著皮的鴨肉，例牌以餅皮，連同京葱等配料，加些甜醬卷著來吃。
鴨味依舊，只是師傅轉了另一個人，正如一匹良駒，換了另一位級數相若的騎師，表現沒有走樣。
花雕蛋白蒸蟹鉗，憑肉眼所見，蟹鉗之巨，不出是越南肉蟹；淡淡的酒香，襯托肉厚但嫩滑得一絲絲，鮮甜的蟹鉗，只有將其味道升華，沒有喧賓奪主；還有以蟹黃作錦上添花，為此道菜多卻一份甘香濃厚，實在但華麗之氣質。
八月初夏是菇菌盛放的季節，松茸菌白玉杯的賣相，驟眼看有點像台灣的米筒糕，清幽香氣散發著的松茸，舖在有消暑之妙的冬瓜上面，旁邊是切成花邊的清甜芥蘭，灑上厚薄適中的玻璃芡汁，夏日值得為它傾情。
原隻虎蝦乾浸珍菌時蔬，亮點在於鹹香的虎蝦乾，湯甜菜滑菌香四溢之外，多卻一份放縱不羈。
上星期我在都市日報的專欄，介紹半山的素菜館心齋，其甜品是近年開始在各大地方重現，俗稱菲林卷的芝麻卷，這裡也有。
在別處地方重遇，口水多過浪花，優閒地吃了一個半小時，臨走之前還送我一盒月餅，衷心感謝。
唐人館 (尖沙咀店) : 九龍尖沙咀廣東道3-27號海港城港威商場4樓4101號舖
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