上年高雄威士忌之旅，有一間當地的高級壽司，早已在我飲食名單裡，但最終因沒有訂檯而見遺，今次不容有失，數個月前友人J先生準備訂位之時，問我有沒有興趣一起？
鮨二七，在不少人心目中，它是高雄最高水準的Omakase。
從下榻的酒店乘坐小黃，直到鮨二七門口，抱著期待的心情進內，晚上七點，食客只得三，四個，而友人仍在路上。
坐在預先安排好的吧檯前，先與任師傅打個招呼，喝杯熱茶；友人姍姍來遲，隨即拿出兩瓶純米大吟釀，先雪藏一下，這裡的開瓶費收NT＄300一瓶，有不同的清酒杯任君選擇，收開瓶費也收得合情合理。
師傅問我們有甚麼不吃，我們說甚麼都吃，其實我應該要求不要太多火焰的刺身。
一開始，先以中拖羅壽司作見面禮，心想那麼早就出重拳？聽說任師傅特別擅長刺身熟成，經過15天熟成的中拖羅，油香盛放之餘，其魚味亦顯得更加細緻集中；入口鬆軟，隨即在口裡散開的壽司飯，醋味不算太重，我覺得是點到即止，刺身與壽司飯，沒有互相搶去對方風頭。
晶瑩剔透，隨小碟上的まはた，肉質較爽，魚味亦鮮，配以酸汁吃，變得更開胃。
劍魚壽司，身段較肥，吃下去油脂感豐。
北海道的北寄貝，爽口中帶著點點纖細的精美，新鮮得像剛從大海打撈上來。
以紹興酒醃過的甜蝦，不得了，鮮嫩的甜蝦，有如向我耍醉拳，酒香的魅力實在沒法擋。
外皮帶點微脆，肉質較重身，油香突出，這件來自山形縣春魚，非善類也。
晚秋初冬，正是香箱蟹當造之時，綻放著燦爛的光芒，來自福井縣的美女，師傅細心地拆出一絲絲鮮嫩的蟹肉，再與甘甜蟹膏同吃，沒有吃出一點碎殼，見微知著，果然一出手，就知有沒有。
加入少許Yuzu作點綴的厚岸蠔，與其海水的鹹鮮作出絕佳的平衡。
熟成10天的鰤魚，肉味更濃郁。
漸變赤紅的身軀，鰹魚的淡淡魚香，三兩下手腳，降服了我的舌頭。以西京燒來演繹海鱺魚，論食味與鱈魚當然有出入，是另一種不同的美態。
吃過海帶，稍為讓舌頭休息一下，不久，師傅握好大拖羅，奉上我面前，像肥豬肉一樣地澎湃，那陣油香令人難捨難離。
明亮的赤身，醬油的鹹鮮完全融入，但沒有完全蓋過這位青森縣代表本身的味道。
金目鯛入口軟綿綿，輕輕帶出魚香與醬油香。
烏賊的表面刀功細膩，放在口裡慢慢咀嚼，便能感受箇中樂趣，切忌狼吞虎嚥。
此時送上味噌湯，熱呼呼地喝一口，和諧溫暖。
接著，重頭戲了，北海道海膽，色澤金黃無起水，油潤的口感在舌尖上擦過，然後呢，其大鳴大放的鮮甜，悠長的甘香，留在我口裡，然後直達心臟。
淡路由良產マサバ，放在海膽之後，吃過辣得急勁的酸薑，狠狠地抹掉與海膽的絲絲記憶，才能與它打得火熱。
烤得焦糖化的玉子燒，代表我們這頓盛宴即將謝幕，香滑鬆軟，甜美可人。
誰人給我凌晨一吻？喝著清秀的抹茶，小寶在我身旁，他不其然吻我的咀。
以上純屬是我的幻想而已。
任師傅很風趣，拿著食材擺出一副鬼馬表情讓我們拍照，當他向我們介紹食材，卻是說廣東話，我們當然覺得很親切。
晚市價錢每位NT＄3800，另加一服務費，三個人平分NT＄600開瓶費，對我們香港人來說，以這個價錢可吃到任師傅的手藝，值得鼓掌。
鮨二七：高雄市苓雅區永明街27號
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