今次在Speyside的五個晚上，有三晚待在Highlander Inn，是一個不可多得的住宿體驗，若我下年再訪Speyside的話，定必會再來。
位於Craigellachie的高地人客棧，我沒有車牌，只能由Elgin乘坐26號往Dufftown的巴士前往，一下車，客棧就在對面。
相信The Dramathon會吸引不少人到訪，所以早在數個月前，經電郵詢問飯店的住宿狀況，比賽前一晚已爆滿，其後的日子就沒有問題；確定了日子，再致電提供信用卡號碼作為訂金，只是20鎊而已，我一個人住，每晚的房租為75鎊。
比賽完結後才入住，飯店東主為日本人，可能大家都是亞洲面孔，很容易認，一見到我就稱呼我的名字，不是很嚴肅地叫我Mr XX，而是叫我英文名，沒有一點無禮，感覺親切，這裡是客棧，並非高級酒店。（其實我份人好易話為，你叫我英文名都沒有問題。）
我的房間就在客棧大門旁邊，無須拿著行李上樓梯，一張雙人床，書檯，電視，衣櫃等基本設施，應有盡有；窗外的是街景，路人經過一覽無遺，我還是把厚廉拉下好了。
浴室有浴巾，面巾，地巾，風筒，洗頭水沖涼液亦有提供，當然未必合你心意，但沒有準備的話，始終都要用。（附近沒有超市便利店）
房租包括早餐，每天的指定時間，在飯店的大廳就坐，餐牌只得一味英式早餐，你只須要求雞蛋怎樣烹調便可；我去歐洲旅行有舖癮，每逢在早餐見到粟米片，起碼吃兩小盒份量！可以不要多士，但不可不要粟米片！
每天都有員工打掃房間，我已經把用過的毛巾掛在架上，代表無須更換，不過他們依然在收拾房間的時間，替我換了全新毛巾；反之床單就沒有更換，當然，你開到口的話，飯店會為你更換，作為酒店人，當然知道這是環保的一部份，亦是當今的大氣候，除非住了數天，否則無須麻煩人家了。
星期日當地沒有公共交通，我一早預訂了Glenfiddich酒廠之行，得知客棧有單車借用，不另收費，但是當日凌晨下過一場雨，日本人說路面狀況不理想，騎著單車恐怕會有難度。結果我徒步行了一小時，沿路是前一天比賽的路段，狀況果然頗為惡劣。
醉翁之意旨在酒，我選擇在這裡住宿的主要原因，無非是為了客棧的威士忌吧！
晚飯的時間，走到客棧的地庫，完全是另一間景像，酒吧坐滿了客人，有來喝酒的，有來晚飯的；我看過The Dramathon在Facebook的通告，於比賽後的晚上，當地的威士忌吧，皆會有不同形式的after party，這裡是其一；我幸運地在沒有留位之下，找到一張二人檯坐下。
這三個在Highlander Inn的晚上，每晚到在這裡晚飯，喝酒，我可以說，住上兩個星期，也未能摸得清其底蘊！看到酒吧的珍藏，頓時呆若木雞，我想有數百款威士忌，有稀世珍品，有不少日本威士忌，羽生的啤牌也有幾副；（東主是日本人，每晚都見到有日本客人到訪，包括秩父酒廠的一班日本人，當中包括酒廠大使的氣質女生，可是我知她是誰，當然她不知我是誰啦）秩父的珍藏也不少，一些獨立裝瓶廠出品，舊瓶舊酒等等。。
第一個晚上，與Cragganmore 12yo舊版相遇，以輕輕的車厘、香水、甜蜜如糖果的香味作見面禮，味道與氣味相對，車厘與其他水果，蔗糖的香甜，和諧的結尾顯得高雅，但帶點點野性的氣質，就像八十年代的鍾楚紅般風情萬種，去到今日年屆中女之年，變成優雅的代名詞。
Thompson Bros at Dornoch Distillery裝瓶的Glen Moray 10 yo，清新的花香與香蕉味，是它給我第一個印象；有點像加入香蕉的雲呢拿蛋糕，糖果，蜜糖等味道，集結成微辣的身段，未必是魔鬼身材，但總有睇頭，年少多好嘛。
餐牌的選擇實在不多，好些菜式當日暫停供應，餐湯為Lentil soup，濃凋而不彌，喝得出扁豆磨成蓉的碎口感。
主菜選擇了烤三文魚，一般來說，對於烤三文魚，我是避得就避，但這晚想吃魚，似乎我要屈服；可幸飯店的三文魚，烤得不錯，外面熟內裡仍保持嫩滑，吃得滿口都是魚肉的脂香呢。
人在蘇格蘭，不能不吃Haggis，雖然絕大部份的地方，通常以蘿蔔蓉、薯蓉，來配如此重口味的Haggis，淋上creamy的威士忌醬汁便成，看次是萬變不離其宗，但這裡做得真好吃，第二晚在此，品嚐這般美味；很多人聽到Haggis的由來，十個有九個都耍手擰頭，剩下的一位，有口福了。
正因頭盤已經來一記重拳，主菜我只是要雞胸沙律好了，未免有點反高潮的選擇，的確是我的選擇。
印象所及，我未喝過秩父的泥煤版本，見這裡有，就來一杯，當支持一下日本人。2012年蒸餾，2016年入瓶，短短四年光景，能做到有如Caol Ila年輕的感覺；我喝的時候，秩父酒廠的日本人們，恰巧坐在我後面，本來想對他們說，我對秩父出品之讚嘆，但見他們談得興高彩烈，還是不打擾他們了。
人在旅途，我是喜歡聊陌生人交談的，當然要看是甚麼場合。
不用10鎊的代價，可以喝到一杯客棧選桶的威士忌，Auchentoshan 21 yo，三年多前曾到訪這間位於格拉斯哥的酒廠，一向喜歡它們的Three Wood，試過它們的Distillery Cask，以波爾多紅酒桶熟成的威士忌，去到不能自拔的地步，而我只能買了一小瓶回家，實在有種說不出的後悔。
明亮的花香、皮革、水果的見面禮，點點甜芥辣、蛋糕、薑汁、香草，酒標寫著Maggie Collection，到底瑪姬是何許人？
我想起張曼玉。
早上到Aberlour酒廠參觀，突然收到報館編輯的訊息，說我篇稿有問題，可否盡快交另一篇？當日計劃下午到另一間酒廠參觀，最終因要趕稿而被逼回飯店；花了一小時寫過另一篇，時間已經是下午兩點多，到酒吧想吃個午餐，意大利藉女酒保，抱歉地說：（廚房已經收爐。）
沒所謂啦，喝酒便可，外面正吹著強風，風聲呼呼隔著窗也聽得見，放下3鎊，換來一杯年輕的Craigellachie威士忌，酒吧只得我與她，順理成章地搭訕起來；她是來自拿不勒斯，沒有一點意大利英文口音，我沒去過意大利，聽她說當地的薄餅怎樣好吃，意大利菜怎樣美味。
（足球呢？）我問她這個比較唐突的問題，意大利今年連世界杯決賽周也打不進。
（我哥哥捧曼城，現在他住在曼徹斯特，他想他的兒子，未來加入曼城青年軍呢。）一說到足球，她口若懸河。
（那麼，車路士呢？現在車路士的領隊，正正是來自妳家鄉，拿坡里。）我再問。
（唔。。。。也可以吧，不過我都是比較喜歡曼城？）身為拿玻里球迷的她，直接地說。
（以前妳們有個阿根廷射手，希古恩。）
（我不喜歡他！）也許她不喜歡祖雲達斯。
3鎊一杯威士忌，換來一個寫意的下午，回房午睡，晚飯時間到酒吧，又見到這位意大利女生。
這次先喝個蕃茄湯，酸度恰當，不錯。
難得在此見到台灣獨立裝瓶商Whiskyfind，與東京知名威士忌酒吧 - Mash Tun，還有台北的小後苑，聯乘的艾雷島Port Charlotte，以貓來作酒標的佳品，喝一小杯，有種他鄉遇故知的感覺。
Glen Keith的單桶20yo，乘著青草、塗了牛油的餅乾、輕柔的水果甜味，道出其身世。
主菜的Mac and Cheese，配菜薯條多過六條，對美食家來說或者有點粗疏，個人就很喜歡，認識我的朋友，也知道我對Mac and Cheese的鍾愛，恕我口味有點鬼佬，畢竟每個人的成長背景各有不同，你喜歡沙嗲牛肉麵，我可以喜歡Mac and Cheese，不曾揪心。
本年度威士忌最具話題之作，蘇格蘭低地農場出品，年中一開售要攪珠爭崩頭，經過十二年深耕細作，限量發行，數個月內身價狂升，Daftmill 2005，我在當地的酒舖見到，賣到700鎊一瓶，在這裡喝一杯，二十多鎊。
機會難逢，人一世物一世，喝吧！
和諧的橡木味，似是老木頭的氣息，菠蘿、胡椒、蘋果、微弱的雲呢拿作開場白，入口有種圓潤的creamy，很sticky的honeycomb，新鮮焗起的蘋果批，亮麗晶瑩的酒身，捨不得喝掉最後一口，下年再訪的話，也許會再見，至於我身旁會否多一個人，陪我分享這份喜悅？
很難說。
Highlander Inn：10 Victoria Street, Craigellachie AB38 9SR, Scotland
Ah, gorgeous
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