對於普羅大眾而言，米芝蓮三個字，是呃鬼佬，堅離地，搵笨實的代名詞；有時在某些飲食群組，見到一些人狂踩米芝蓮，但是說米芝蓮種種不是的那一班人，根本不是屬於那個消費族群，可能一生人也未去過米芝蓮星級餐廳；像看王晶電影走去X王家衛的人一樣，一句講晒：層次大不同。
對於某些資深飲食家／飲食部落客而言，米芝蓮三個字，早已變了質，年年都是好幾間鐵膽，他們眼中有些是名不乎實，有些應該入榜就沒有份，只是一場遊戲而已。話須如此，
始終都有其參考價值，當然總會受到一些非議，例如某某酒店集團，從來沒有拿過星，而該酒店集團有不少出色的餐廳；某某食店的水準正在走下坡，依然受到眷顧，信不信由你。
又到新一年港澳米芝蓮放榜的大日子，踏入第十一年，結果一如近幾年，三星的已站穩陣腳，像英超的Big Six般，不過今年多了一間Caprice，也只是重返三星行列；四季酒店真威水，坐擁兩間米芝蓮三星，我上一次到訪Caprice，已是差不多九年前的往事，相隔太久，未能去評論是否值得升班。
志魂，一直想再訪，可是財力有限，我會選擇到日本吃一頓Omakase，買張廉航機票的話，計起條數還便宜，食材更加新鮮，原汁原味。
今年在個人報章專欄裡面，介紹過超過三十間餐廳，其中包括Ecriture，一間今年初才開業，即刻成為米芝蓮二星級餐廳，值得一提的是，餐廳主廚Maxime Gilbert從Amber過檔，以前是Richard Ekkebus的左右手，如今一起成為米芝蓮兩星級餐廳，誠為一時佳話。
這間位於中環新商廈H Queen's的Ecriture，開放式廚房的架上，陳列著上世紀初直至近年的米芝蓮指南，擺出一副不拿星便成仁的姿態。
（沒有大財團支撐的小店，很怕受到米芝蓮的加冕，皆因掛著其光環，業主即刻見獵心喜，趁你上位就加租，成本隨之上漲；因為米芝蓮而吸引大量慕名而來的食客，但是小店人手有限，無法應該突如其來的人潮，水準自然下降，食客亦因此而離棄，最終踏上結業之途；反之，大集團／有錢人的餐廳，則恨拿星恨到發燒。）
試過它們的午市套餐，遇上絕佳的法國乳羊架，及後有朋友前往，吃相同的東西，大罵這羊很臭！反應兩極。或者是一時失手，他們只能嘆一聲欠運。
要成為一間出色，有資格拿星的餐廳，穩定性是主要因素，今年以新人身份一舉拿下兩星，未來的發展如何？留待時間去証明。
受邀出席威士忌品酒會，得以再次來到米芝蓮二星級中菜廳 - 明閣，上任不久的李師傅，設計出一系列與威士忌配搭的菜式，香茅蜜糖龍蝦球、上湯白露筍伴醬皇野菌、遠年陳皮和牛面頰，全部都是師傅匠心獨運之作，身邊有不少人的評價：（明閣仲好過唐閣！）我只能說各有千秋。
上年以破紀錄時間，甫開業三個多月便成為星級食店，營致會館今年再下一城，連捷連升，大廚蕭顯志師傅，終於與當年在都爹利會館建立的成就看齊，我上年尾在它們拿下一星之後到訪，吃過其脆香貴妃雞，簡直是神級之作。珊瑚芙蓉蝦球皇亦是令人夢牽魂繫，難以忘懷的美味。
以往堅守二星橋頭堡，九龍香格里拉酒店的香宮，今年意外地跌了一級，這與大廚莫傑強師傅，轉到新加坡發展，或有一點關係；上年尾我到訪時，已是新任主廚張師傅擔大旗，其風格較偏向創新的一邊，可能那些米芝蓮評審，對這裡早以有根深蒂固的前設？以上只是我的想法。
主打懷石料理，以前在上環，今日在灣仔的Kaiseki Den by Saotome，上年成為了一星，今年保持現狀，上個月到此一嚐精美時令的懷石料理，運用了意大利Alba白松露入饌，和諧的西日合璧，每一道菜都是藝術品，有關該餐廳的文章，請繼續留意我的報章專欄。
H Queen's另一間西餐廳 - Arbor，繼樓上的Ecriture之後，成為另一位以新人姿態摘星的餐廳，與同系的米芝蓮一星級餐廳 - Epure並駕齊驅。
飲食圈裡面有不少人，拿Arbor與Ecriture去作比較，其實兩者是有點分別的，因為Arbor的主廚Eric Räty擁有北歐背景，不論菜式的賣相，菜名，味道，隱約地帶出點點北歐的格調。烤得外表微焦的冰島Lagoustine，配以清秀的番茄水，就像來自北歐的那一份冰冷的Downtempo感覺。
同時照顧兩間中菜廳，並非易事，怡東軒的主廚黃永強師傅，年中過檔去同系的文華廳，現時仍要兼顧前者，兩者皆贏得一星美譽，人帥功夫好，果然沒錯，年尾我與家人的冬至晚飯，有沒有位？
前段提及主廚蕭師傅，一過檔營緻會館，都爹利會館隨即少了一粒星，今年都爹利維持一星，其實是得來不易，現今主廚Jacky Wu鄔師傅，年中走馬上任，接手之時正是飯店最混亂的時刻，有如一隊正在護級的球隊問題多多；新班底要時間去磨合，月前我到這裡晚飯，試過好幾道菜式，感受到這位年青總廚，把西／日材中用的概念運用得純熟，用豉味來襯托起肥到出汁的飛騨牛，用意大利白松露來點綴煎得鮮嫩的南澳帶子，盡顯功架。飯店的幕後老闆，給予鄔師傅很大的自由度，創作出粵菜新面貌，相信重拾二星之名只是時間上的問題。
一星名單裡面，有間新星，放在我飲食名單上已久，賣旁遮普風味的料理 - New Punjab Club，有朋友到過，說侍應是操東倫敦口音，有很棒的Gin and Tonic，咖喱等菜式味道一流，下年我生日，找個朋友請我在此吃一餐飯，不太難吧。
至於不少人批評米芝蓮星級餐廳，非平民能負擔，我只說米芝蓮星級餐廳，理應談不上平民，除了香港與新加坡，後者的油雞滷味，我們就點心與燒鵝 - 添好運、一樂、甘牌燒鵝，今時今日，你還會去跟強國／台灣／東南亞遊客爭飯食嗎？
受到城中星級名廚追捧的食店，上年被推介，今年行情看漲，有力扳上一星，最終當然事與願違，太子邊陲的聚興家，今年我去過三次，兩次窮L局，一次瓜母生日，每次都要吃乳鴿與煎米粉，人多的話，來一大鍋酸菜魚，水煮牛肉，現今與老闆娘混熟，我帶酒來的話，開瓶費只是酌量，高品質的小炒店，值得大家支持，拿不到星也好，起碼訂位會較為容易。
本地薑不輸過江龍，銅鑼灣的Involtini，少數成為推介，非外國人主理的意大利餐廳，是一個很好的典範。年青的主廚Jack Law，師承三星大廚Bombana，兩年多前終於自立，開設屬於自己的餐廳，他做的意粉真好，價格實惠，松露蛋麵吃得眾人交口稱譽；半年前再訪，品嚐他在意大利遊歷時得到的靈感，創作出以山，水，地為題的餐單，加上巧妙的餐酒配對，誰說外國的月亮是絕對的圓？
本地薑不輸過江龍，銅鑼灣的Involtini，少數成為推介，非外國人主理的意大利餐廳，是一個很好的典範。年青的主廚Jack Law，師承三星大廚Bombana，兩年多前終於自立，開設屬於自己的餐廳，他做的意粉真好，價格實惠，松露蛋麵吃得眾人交口稱譽；半年前再訪，品嚐他在意大利遊歷時得到的靈感，創作出以山，水，地為題的餐單，加上巧妙的餐酒配對，誰說外國的月亮是絕對的圓？
兩位台灣媽媽，多年前在水街買外賣起家，年前於西營盤開設請坐，平地驚一聲雷，米芝蓮車胎人給予了其認證，惹來排隊的人龍不絕，生意興隆，看似一切很美好；可惜被奸人所害，吞掉了兩位媽媽的心血，本店被逼結業兼對薄公堂之餘，更拿請坐之名在尖沙咀開店，雖然香港人大多冷漠，或是港豬般只懂食玩瞓，當遇上不公義，不發聲之餘還逆來順受，十足十患了斯德哥爾摩候群症；但是人間始終有情，網民們群情洶湧，齊齊聲討該奸商，我也在這件事上盡了一點綿力。
多行不義必自斃，請坐A貨一事被推上報，沒有食客上門，短短兩，三個月便結業，人在做天在看，善惡到頭總有報；那邊的兩位台灣媽媽，先以外賣形式作熱身，及後在中環雲咸街，以吃什麼 What to eat之名重出江湖，名字沒了不要緊，大家見到兩位台灣媽媽重拾笑容，吃著其蛋卷、牛肉麵、滷肉飯，便好。
有如過山車的經歷，條車胎最終沒有離她們而去，What to eat成為了推介食店，這是今年整個米芝蓮成績單裡面，最美的一刻。
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