2020年舊文重溫，今日已經被稱為好「Dope」的一餐，來年計劃想在此搞一圍，如何？
半年前，我與一班食友在南華會的甘棠燒鵝，品嚐過一頓燒鵝鹵水盛宴，當見到飯店大廚 - 馮浩棠師傅，捧出一隻琵琶鵝到隔離枱，全場嘩然。
「琵琶鴨就食得多，琵琶鵝就真係聽都未聽過。」
埋下了再訪的伏線。
友人G小姐已成為了該店的熟客，事隔半年再開一局，她亦樂意擔任飯局的大旗手，最後更拋下一句：「歡迎帶酒。」
大家當然識做。
估不到當晚第一道菜，就是主角琵琶鵝，馮師傅親力親為，首先拿原隻琵琶鵝示眾，讓我們驗明正身。
扁平的身軀，的確與琵琶鴨很像，燒烤香味逼人，外皮香脆而實在，其肉香亦濃郁，連帶著焦香，質感鬆化可口不硬崩崩，再沾些酸梅醬，無以尚之。
每個人的餐酒與食物配對，或許有不同的習慣，凡是吃燒味，尤其是燒鵝的話，我一定會以PinotNoir應戰，多年如是。
一直喜歡澳洲酒，墨爾本以南的Mornington Peninsula，是當地的葡萄酒產區，可惜在香港的能見度不高，這瓶Ten Minutes By Tractor 10X Pinot Noir 2019，在剛開瓶的時候尚未完全揮發其特性，但是琵琶鵝最先出場，似乎在時間性上有點欠緣份。
反而友人S先生帶來的台灣威石東的有氣紅酒，活潑爽朗的果香，倒也與此琵琶鵝合拍。
兩個人分享一碗鵝紅，滑溜到直達喉嚨。
重口味就要貫徹始終，再來鵝肝，甘香細滑，S先生另一瓶酒，德國的Riesling，結尾有陣很明顯的芒果香甜，與鵝肝的味道非常之夾，眾人喝罷釀著要團購。
既然琵琶鵝不夠喉，那就加碟燒鵝，老實說，水準是不錯，皮脆肉嫩亦有肉香，但與鏞記最全盛的時期相比，始終是差一點點；欠的是炭火香，與及鵝肉的質素，有限米煮有限飯之下，已經很好了。
此時，我的Pinot Noir終於到位，柔和的水果如野莓、布冧，蜜桃等甜美的精華，與此燒鵝喜相逢。蝦子紮蹄並非中環老字號「陳意齋」之專利，這裡也可以吃到。
菜遠炒斑球，旨在有點白肉作點綴，與及配白酒。上次飯局的甘一刀叉燒，吃得眾人交口稱譽，今次的黑毛豬叉燒，食味與賣相均佳，燶邊的焦香與蜜汁的甜相互融，一同滲進鬆軟香甜的叉燒裡面，美妙極了。
陳皮炒河，最講求功力的一味，因為材料簡單，只得陳皮絲與韭黃，條理分明，不太油膩，陳皮的清香主宰一切，至於是否用幾十年的新會陳皮？我就沒有追問了。
生炒糯米飯只是掛個名，一吃就知並非由生炒到手軟的出品，然而味道也不差，臘味香夠照。
興之所致，最後加多一碟涼瓜炒苦瓜，聽聞這道菜要識人才能叫，餐牌上是沒有此味。
友人S解釋涼瓜炒苦瓜的秘訣，一定要用雷公鑿，一瓜兩味，一半新鮮，一半先汆水，然後加入豆豉，醬汁等材料炒埋一碟。
小時候不懂欣賞，成年之後才愛上的食材，初出來做事之時，有段時間經常吃涼瓜炒牛肉，因為公司飯堂一個星期有兩三日供應，那時開始意識到，我終於長大了。
濃惹的醬汁，盡被軟淋與爽脆的苦瓜吸收，但始終離不開其苦的本性，像我的人生。
甘棠燒鵝：銅鑼灣加路連山道88號南華體育會1樓
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