春秋二祭，清明與重陽，除了掃墓，還有吃鵝，每年這兩段時間，是鵝當造的日子，鵝肉特別肥美，皆因天氣涼，鵝兒特別開胃，吃得多自然肥。
香港好幾間有名的燒鵝飯店，自從被米芝蓮加冕之後，已徹底淪為遊客店，四年前，甘牌燒鵝剛開業，我在初期去過一次，只是給他一個中性評價，還說要隔多一排再訪，看看水準有沒有進步，後尾不了了之；日前看過屌總理在其節目上，大罵這裡的燒鵝很差，噢，我想我沒有再去，也沒有任何損失。
中環一樂燒鵝，成為米芝蓮一星，同樣成為飲食界之一大問號，我吃過兩次，水準真的不過爾爾，江河日下的鏞記，多年沒去了。 恕我直言，那些跟著米芝蓮鼻子走，出發前大叫摘星星的強國、台灣、與及東南亞遊客，只是人云亦云，根本不懂得真正出色的燒鵝為何物，絕非他們等足一兩個小時，吃著個又老又柴又無肉味的燒鵝。
月前在基隆街的番茄師兄吃麵，發現對面有間主打黑椒燒鵝的小店剛開業：一鵞。
有說是與同區已結業的陳光記，有密切的關係，我沒有試過陳光記，未能評論，這天下班後到鴨寮街買東西，順道來一試其燒鵝。
對面蘇媽門庭若市，這裡卻門堪羅雀，只得我一位客人，櫥窗掛著一隻一隻燒鵝，令人垂涎三尺。
餐前小吃的三日醉香鳳珍肝，不得了，即叫一碟例牌試試，我想是用酒浸足三日三夜，才有這個醉香之美名。
鳳肝即是雞肝，粉嫩甘香的肝，散發出清幽醇厚，更有陣疑似麻辣的香氣，與鹽焗或燒來作個對比，以酒浸之來得更加細膩；雞腎爽口，同樣入味，最好用來佐酒，可是我忘記帶自己的酒壺。
當年鏞記甘大少，因工作忙碌，匆匆斬件鵝肉，取其鵝油用來撈麵，結果流芳百世，今日不止鏞記，坊間亦可找到鵝油撈麵，這裡是其一；鵝油不及豬油般香，少了一份霸道但多一份精緻，再混合醬油來撈個粗麵，沒有鹼水味，爽滑彈牙，只賣＄23一碟，更包一碗湯。
我要一份黑椒燒鵝下莊，＄120，閃爍的燒鵝皮，像是油光綻放；再看看整份燒鵝，完整無缺。
香脆的燒鵝皮，帶著黑椒的香，起初並非太明顯，吃下去就慢慢滲出來，逐級而上非一步登天；皮下的鵝肉嫩滑多汁，吃得滿咀生香；我取其汁來為撈麵加料，double happiness。
叫一碟例牌燒鵝的話，盛惠＄100，這是1997年，鏞記的一碟例牌燒鵝的價錢。
前舖是樓面，後舖是工場，從店內的玻璃窗窺探，一隻隻鵝吊起，等待放進烤爐，到底這裡一天要燒幾多隻鵝來應付？我並沒有問店員。
一鵞： 深水埗基隆街228號地下
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