猛烈南瓜在飯桌: 鼎爺私房菜：男人七十問鼎高峰

2018年9月12日星期三

鼎爺私房菜：男人七十問鼎高峰

由打功夫去到揸鑊鏟，臨近演藝生涯尾聲，憑著烹飪天份而找到事業的第二春，李家鼎（人稱鼎爺），絕對是近年娛樂圈的一個異數。年屆七十的他，年前主持電視節目-阿爺廚房，反應非常熱烈，由以往給予外間的剛烈形象，變成大眾心目中的烹飪高手。

上年開業的鼎爺私房菜，旋即成為城中飲食界之熱話，訂位狀況一直緊張，一檯難求；消費不便宜，每位連加一差不多＄1000起錶，吃的是講求功夫的粵菜，全部都是鼎爺之心血結晶。

今個月初某一夜，有幸成為鼎爺私房菜的座上客，自然抱著期待心情，我還天真地問搞手：（鼎爺今晚喺唔喺度？）

（放心，佢等陣會出嚟！）搞手說。

當晚所品嚐的菜式，一共有十道，全部都是鼎爺之精心傑作，絕無冷場。

以一碟四格奉上的頭盤：鼎爺精選前菜，包括阿爺叉燒、鮮蝦火鴨腐皮卷、秘製醉鮑魚、海哲綠白爽。

層次分明的叉燒，明顯的腩肉部份帶著豐富的油脂，質感偏爽，肉味香甜，烤得焦香四溢；取自黑毛豬。。。。聽住，是本地的黑毛豬。

甚麼？香港也有黑毛豬？沒錯，是有的。有西班牙血統，亦有台灣血統的黑毛豬後裔，在這個彈丸之地開支散葉，近年高級中菜廳經常借黑毛豬之甜來做叉燒，味道是好，但感覺西材中用，始終不夠原汁原味呢，沿用在本地長大的黑毛豬，既有黑毛豬本身的優點，亦帶著我來自本土的驕傲。

秘製醉鮑魚的酒香份量剛好，做到提味而又不會搶去食材風頭的作用；海哲綠白爽用上海蜇頭，很難不爽；鮮蝦火鴨腐皮卷，其香由火鴨作主導，蝦肉的鮮給予了更深層次的美味。

眾所周知，處理柚皮的過程是很繁複，又燒又浸水又要再楂水，稍一不慎就會有陣苦澀味之餘，柚皮的質感亦會變得熔爛；通常去高級地方吃個鮑汁鵝掌，師傅也不會去骨，有骨落地夠麻甩但有欠高級，鼎爺親自將鵝掌拆骨，配以經過多重功夫，損耗了不知幾多的柚皮，再加上煨足幾日的非洲花膠，造就出如此高品質，一吃難忘的花膠去骨鵝掌燴柚子皮。

未發之前的花膠

彈力十足的花膠肉厚而不糊口，淋上濃甜的鮑汁，完整的柚皮沒有丁點苦澀，纖維幼細的一絲絲質感，盡收鮑汁精華；沒有吐骨的顧忌，全方位感受鵝掌的柔軟，兼帶一點膠質的豐富。

近年南極的海鮮越來越普遍，氣候寒冷形成肥美的身段，海水越冷越能儲存脂肪，簡單不過的道理。接著的一道菜 - 鵝肝醬炒南極水晶蟹，破格的配搭卻擦出了愛火花；以鵝肝醬取代鹹蛋黃，兩者的基調是甘香，但是鵝肝醬多一份野性，就是內臟的香味，原隻巨蟹在鼎爺的明火之下，濃香惹味的肝醬，掛在水晶蟹身上，滲進了嫩甜的蟹肉，粗獷中見細緻；拿起蟹蓋，肝醬與蟹膏的邪惡組合，實在忍不住要叫一碗白飯，來將它就地正法。

原隻椰皇燉嫩雞，無添加純粹天然，只憑著椰子裡面的肉與水，放入雞件清燉而成，簡單沒花巧，得出是原汁原味的椰香，與雞肉的甜，輕易地打成一片；這道菜的由來，要追溯鼎爺的父親，曾經在海南島生活過，當地椰子茂盛，靠山吃山，靠水吃水是中國人的飲食信條，椰子的無限可能性，落入鼎爺手上，頓時化成清秀鮮嫩的燉雞。

魚米之鄉順德，有一道名菜煎釀鯪魚，坊間有不少地方會做，但大多略嫌粗疏，此道順德鴛鴦煎釀鯪魚，一條鯪魚開邊，各有不同的味道，淡水魚泥味重，要藉著個性較強的配料來辟味，一邊是加入了陳皮，一邊是加入檸檬葉，混入打成膠的鯪魚肉裡面。彈牙鮮美的鯪魚肉，帶有臘味香；陳皮的香味沉實穩重，檸檬葉的清香較為突出，雖然兩者各自表述，但能製造出和而不同的包容。